บนชายฝั่งโกโรมันเดล
ที่ฟักทองต้นเป่า
กลางป่า
อาศัย Yonghy-Bonghy-Bo...

ตอนเป็นเด็ก ฉันคิดว่าบทเหล่านี้เขียนโดยเอ็ดเวิร์ด เลียร์ ปรมาจารย์ด้านกวีเรื่องไร้สาระของอังกฤษในศตวรรษที่ 19 ได้บรรยายถึงบ้านมหัศจรรย์ของยงฮี ตัวเอกในจินตนาการของเขา ฉันจึงลงจอดที่เจนไนบนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดีย—ชายฝั่งโกโรมันเดลที่แท้จริง เลียร์เองได้ไปเยือนเมืองนี้ในช่วงทศวรรษ 1870 เมื่อมันถูกเรียกว่ามาดราส

โหมดการขนส่งหลักของเลียร์ในตอนนั้นคือเกวียนและเก้าอี้เก๋ง ฉันรู้สึกซาบซึ้งที่ได้นั่งรถมินิแวนโตโยต้าที่ขับโดยเอส. จายาปาล ศรีเนวาสัน สุภาพบุรุษผู้มีมารยาทที่สุภาพ แต่งกายด้วยชุดสีขาวบริสุทธิ์ ผู้เดินทางสำรวจเมืองหลวงคำรามของรัฐทมิฬนาฑูด้วยส่วนผสมของเส้นประสาทและความมีชีวิตชีวา ชั่วโมงเร่งด่วนในตอนเช้ามีการจราจรหนาแน่น มีอีกาโทรมา และอากาศที่เค็มจัดของอ่าวเบงกอล Hidesign บูติกในเจนไน Mahesh Shantaram

ทมิฬนาฑูอาจเรียกได้ว่าเป็นประเทศภายในประเทศ ภายใต้ผู้นำที่มีเสน่ห์ Jayalalithaa Jayaram (ซึ่งเสียชีวิตอย่างกะทันหันเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ทำให้ภูมิภาคนี้ตกอยู่ในความไม่แน่นอนทางการเมือง) มันกลายเป็นหนึ่งในส่วนที่เสถียรที่สุดและมีการพัฒนามากที่สุดของอินเดีย มีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 70 ล้านคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐที่ใหญ่เป็นอันดับสามในอินเดีย โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศประมาณ 130 พันล้านดอลลาร์ ทว่าแม้ในขณะที่ทมิฬนาฑูได้นำเอาวัฒนธรรมและภาษาทมิฬดั้งเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีอายุนับพันปียังคงดำรงอยู่อย่างเข้มแข็ง วัดวาอารามและสมบัติล้ำค่าของรัฐดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญจากส่วนอื่น ๆ ของอินเดียมาอย่างยาวนาน แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ค่อยคุ้นเคย เนื่องจากทมิฬนาฑูไม่ได้พึ่งพาด้านเศรษฐกิจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเท่ากับส่วนอื่นๆ ของอินเดีย เช่น เกรละที่อยู่ใกล้เคียง ตอนนี้มีเพียงโรงแรมทันสมัยจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่เข้ามาในรัฐ สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการสัมผัสประสบการณ์ชีวิตอันหลากหลายของรัฐทมิฬนาฑู ซึ่งรวมถึงอนุสรณ์สถานของผู้ปกครองราชวงศ์เมื่อนานมาแล้ว การปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่เคร่งขรึม และชุมชนแหกคอกนอกรีต จากจารึกที่ฝังศพพระอดิชานาลลูร์แกะสลักเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล ไปจนถึงวัด Meenakshi อันยิ่งใหญ่ที่เมือง Madurai ซึ่งมีพิธีกรรมลึกลับทุกคืน มีหลายสิ่งให้ค้นหา แม้แต่ผู้ที่เดินทางมาอินเดียบ่อยๆ

เมื่อเราไปถึงชานเมืองเจนไน ศรีเนวาสันได้ชี้ให้เห็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีระดับนานาชาติหลายแห่ง อาคารเหล่านี้ดูไม่เข้ากันอย่างน่าประหลาดข้างทะเลสาบและหนองบึงที่ซึ่งนกกระยางเดินตามและชาวนาที่โค้งงอดูแลนาข้าวเช่นเดียวกับในช่วงเวลาของเลียร์

ฉันกับศรีเนวาสันขับรถหลายชั่วโมงผ่านทุ่งนา ต้นปาล์ม และหมู่บ้านเล็กๆ ซ้ำๆ กัน จนเราไปถึงขุมทรัพย์แห่งแรกของชายฝั่ง เมืองปอนดิเชอรีที่มีเสน่ห์ Puducherry อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 (แม้ว่าฉันไม่เคยได้ยินชื่อใหม่นี้มาก่อนก็ตาม) ที่นี่เป็นสถานที่อันเงียบสงบและเต็มไปด้วยดอกไม้ เต็มไปด้วยนกและแมลงปอที่ยังคงสะท้อนถึงการปกครองของฝรั่งเศสมาหลายศตวรรษ นี่เป็นอีกหนึ่งความแปลกประหลาดของทมิฬนาฑู ในขณะที่สหราชอาณาจักรตกเป็นอาณานิคมเกือบทั้งหมดของอินเดีย ฝรั่งเศสยังคงรักษาพื้นที่เล็กๆ สองสามแห่งบนชายฝั่งโกโรมันเดล รวมถึงปอนดิเชอรีซึ่งควบคุมตั้งแต่ปี 1674 จนถึงปี 1954 หลังจากได้รับเอกราช ชาวปอนดิเชอร์รีบางคนเลือกที่จะเป็นพลเมืองฝรั่งเศส วันนี้ ภาษาฝรั่งเศสมีอิทธิพลน้อยกว่า เส้นทางของชีวิต .

Christian Aroumougam ที่Café des Arts บนถนน Rue Suffren กล่าวว่าฉันคิดว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสเกือบตลอดเวลา เขาเกิดในพอนดิเชอร์รีและได้รับการศึกษาที่นั่นและในฝรั่งเศส ซึ่งเขาเปิดโรงเรียนสอนโยคะจนกระทั่งกลับไปอินเดียเพื่อช่วยพ่อแม่ของเขาในการเกษียณอายุ การปกครองของฝรั่งเศสในปอนดิเชอรีนั้นไม่รุนแรงเท่าการปกครองของอังกฤษในส่วนที่เหลือของอินเดีย Aroumougam อธิบาย พวกเขาอดทนและยอมจำนนต่อประเพณีและศิลปะท้องถิ่นมากขึ้น คุณเคยเห็นรูปปั้นของโจเซฟ ดูเพล็กซ์ไหม?

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำริดแด่ผู้ว่าการเมืองปอนดิเชอรีในสมัยศตวรรษที่ 18 ซึ่งสวมเสื้อคลุมยาวและรองเท้าบูทขี่ม้าอย่างสง่างาม ตั้งตระหง่านอยู่บนฐานที่ตั้งอยู่ริมทะเล เช่นเดียวกับป้ายถนนในฝรั่งเศส อาหารในย่าน French Quarter และภาพสามสีที่บินอยู่เหนือสถานกงสุลฝรั่งเศส เป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในมรดกที่ไม่ธรรมดาของพอนดิเชอร์รี พ่อค้าแม่ค้าขายของบนถนนหน้าวัดมีนากชีอัมมาน Mahesh Shantaram

ฐานของฉันคือ La Villa โรงแรมที่น่ารื่นรมย์ในคฤหาสน์ยุคอาณานิคมที่ได้รับการปรับปรุงด้วยสถาปัตยกรรมที่สร้างสรรค์เหมือนบันไดเวียนที่ทอดไปสู่สระว่ายน้ำที่มองเห็นได้จากห้องพักอันหรูหรา ทุกเย็นฉันออกไปร่วมฝูงชนที่เดินเล่นริมทะเลของพอนดิเชอร์รี เราเพลิดเพลินไปกับความรุนแรงสีน้ำนมของอ่าวเบงกอลที่ปะทุบนเขื่อนกันคลื่นและลมทะเลที่เย็นสบาย ที่ Le Café ร้านอาหารริมชายหาด นักเรียน และครอบครัว ได้ดื่ม caf au lait and ate dosas ขณะข้ามถนนผู้ชายเล่น ลูก . พวกเขาโพสท่าด้วยลางสังหรณ์แบบเดียวกับที่เอามือไว้ข้างหลัง ซึ่งสุภาพบุรุษทั่วฝรั่งเศสยอมรับเมื่อโยนลูกบอลเหล็ก ระหว่างรอบ มีคนพูดกับฉันสั้นๆ

ฉันทำงานให้กับตำรวจในปารีสมายี่สิบปีแล้ว เขากล่าว แน่นอนว่าเราใส่ใจฝรั่งเศส ทหารจากปอนดิเชอรีต่อสู้เพื่อฝรั่งเศสในเวียดนาม

เมื่อเขากลับมาที่เกม ฉันได้ไตร่ตรองถึงบรรยากาศนอกโลกของสถานที่นั้น สีสันอันสดใสของส่าหรีของผู้หญิงที่ส่องแสงกระทบกับทะเล ความเศร้าโศกในเฉดสีที่จางลงของถนนใหญ่ ความสบายอย่างแท้จริงในอากาศ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่อุตสาหกรรมอย่างหนึ่งของพอนดิเชอร์รีคือเรื่องจิตวิญญาณ ในปี ค.ศ. 1910 ศรี ออโรบินโด นักชาตินิยมชาวอินเดีย กวี และนักบวชผู้ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งหนีจากหมายจับของอังกฤษในข้อหาปลุกปั่นให้เกิดการก่อกบฏ เดินทางถึงพอนดิเชอร์รี ปลอดภัยภายในเขตอำนาจศาลของฝรั่งเศส เขาเริ่มเทศนาการตรัสรู้และวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณผ่านโยคะและการทำสมาธิ Aurobindo และลูกศิษย์ของเขา Mirra Alfassa ชาวปารีสผู้มีเสน่ห์ดึงดูดซึ่งเขาตั้งชื่อให้แม่ว่า ได้ก่อตั้งอาศรม Sri Aurobindo ในเมืองพอนดิเชอร์รีในปี 1926 ผู้แสวงบุญได้รับอิทธิพลจากความเชื่อของ Aurobindo ที่ว่าความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าไม่ได้หมายถึงการสละโลกแต่เป็นการละทิ้งเจตจำนง แรงจูงใจของความสนใจตนเองต่อความจริงและการรับใช้ความเป็นจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าอัตตาดังที่เขาเขียนไว้ในไดอารี่ของเขา วันนี้อาศรมจัดหาอาหารและที่พักพิงแก่คนนับร้อยและชี้นำชีวิตผู้คนนับพัน สำนักงานใหญ่ ห้องสมุด โรงอาหาร สำนักพิมพ์ ธุรกิจเย็บปักถักร้อย ที่ทำการไปรษณีย์ และร้านค้าตั้งอยู่ในอาคารยุคอาณานิคมที่กระจุกตัวอยู่ทางตอนเหนือของย่าน French Quarter ของพอนดิเชอร์รี

หนึ่งในสมัครพรรคพวกร่วมสมัยของ Aurobindo คือ Jagannath Rao N. นักเพศศาสตร์ที่มีพลังซึ่งบอกฉันว่าการได้พบกับแม่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขา ฉันอายุสิบสี่และรู้สึกว่าปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขแล้ว เขาจำได้ เธอดูเหมือนจะมีคำตอบสำหรับทุกสิ่ง Rao N. ผู้ซึ่งใช้ชีวิตในอาชีพการค้าเพชร เป็นอาสาสมัครที่อาศรม มันเป็นงานของเธอ เขาพูดว่า เรากำจัดอัตตาของเรา ไม่มีงานใดที่เล็กหรือใหญ่เกินไป

ห่างออกไปทางเหนือของพอนดิเชอร์รีไม่กี่ไมล์คือออโรวิลล์ ชุมชนยูโทเปีย Alfassa ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2511 เมื่อเธออายุได้ 90 ปี ในพื้นที่ป่าละเมาะที่แห้งแล้งในขณะนั้น เธอเรียกมันว่าเมืองแห่งรุ่งอรุณ เธอรู้สึกว่าออโรวิลล์เป็นเมืองที่อุทิศให้กับวิถีชีวิตแบบใหม่: ไร้เงินสด เป็นสากล อุทิศตนเพื่อสันติภาพและความสามัคคีทางจิตวิญญาณ ปัจจุบันมีพื้นที่มากกว่า 2,000 เอเคอร์ รองรับผู้คน 2,000 คนจาก 43 ประเทศที่อาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ 2 ล้านต้นที่พวกเขาปลูกไว้ ชาวออโรวิเลียนดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ตั้งแต่เทคโนโลยีไปจนถึงสิ่งทอ จุดโฟกัสของวิทยาเขตคือ Matrimandir ซึ่งเป็นพื้นที่ทำสมาธิภายในโครงสร้างที่คล้ายกับลูกกอล์ฟสีทองขนาดยักษ์บนแฟร์เวย์ที่ไม่มีที่ติ ผู้เข้าชมสามารถพักที่ Auroville, เข้าร่วมหลักสูตร, อาสาสมัครแรงงาน, เข้าร่วมเซสชั่นโยคะหรือจองเวลาทำสมาธิใน Matrimandir ซ้าย: ศูนย์ฝึกสมาธิที่ออโรวิลล์ ใกล้พอนดิเชอร์รี ขวา: ลา วิลลา โรงแรมแห่งหนึ่งในคฤหาสน์ยุคอาณานิคมเก่าในปอนดิเชอรี Mahesh Shantaram

ใน Dreamer's Café ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผงขายของและร้านบูติกที่ศูนย์ข้อมูล ฉันได้พบกับ Marlyse ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยใหม่ล่าสุดของ Auroville วัย 70 ปี ซึ่งใช้เพียงชื่อจริงของเธอเท่านั้น เธอเล่าถึงการเดินทางที่พาเธอมาที่นี่เมื่อสามเดือนก่อนจากสวิตเซอร์แลนด์ ฉันทำงานในองค์กรไอที เธอกล่าว ฉันต้องเลี้ยงลูกของฉัน! จากนั้นฉันก็พบเว็บไซต์ Auroville และรู้ทันทีว่านี่คือที่ของฉัน

ในเสื้อเชิ้ตผ้าลินินของเธอ จี้ของชาวเมารีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพที่ห้อยอยู่ที่คอของเธอ Marlyse เปล่งประกายความกระตือรือร้นสำหรับชีวิตใหม่ของเธอ ฉันแค่ต้องการมีส่วนร่วมในความพยายามนี้ เธอกล่าว ออโรวิลล์ทำให้เป็นเรื่องง่ายถ้าคุณมีความฝัน เธอเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาระบบขนส่งไฟฟ้าสำหรับชุมชน โดยให้เงินทุนส่วนหนึ่งขององค์กรจากเงินออมของเธอเอง เมื่อมาถึง เธอตกใจมาก เธอพูดกับรถมอเตอร์ไซค์ทุกคัน เมื่อไม่ได้อุทิศตนให้กับโครงการนั้น Marlyse ทำงานอยู่เบื้องหลังโต๊ะประชาสัมพันธ์และบนเว็บไซต์ เธอกำลังได้รับการประเมินโดยเพื่อนชาวออโรวิล ซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินว่าเธอมีคุณสมบัติส่วนตัวและจรรยาบรรณในการทำงานที่จะอยู่ต่อไปในฐานะสมาชิกเต็มรูปแบบของชุมชนหรือไม่

คนหนุ่มสาวรอบตัวเราปรึกษาแล็ปท็อปของพวกเขา Marlyse อธิบายความเชื่อในคำสอนของแม่และ Aurobindo อีกต่อไป แต่คุณต้องทำงาน สมาชิกในชุมชนทำงานหกวันต่อสัปดาห์ บรรยากาศเป็นหนึ่งในความตื่นเต้นที่เงียบสงบ อุตสาหะ และอุทิศตนเพื่อสิ่งที่เหนือความก้าวหน้าส่วนบุคคล

เย็นวันถัดมา ฉันพบว่าตัวเองอยู่ในเมืองธานชาวูร์ โดยอยู่บนหลังรถมอเตอร์ไซค์ แล่นผ่านการจราจรอย่างน่ากลัวราวกับก้อนกรวดในหิมะถล่ม K.T. Raja ผู้ขับรถยนต์เจ้าเล่ห์และมีเสน่ห์ส่งเสียงบี๊บตลอดเวลา ไม่เคยมองไปทางขวา ซ้าย หรือข้างหลัง โดยนำทางด้วยสัญชาตญาณและศรัทธา ขณะที่เมืองเคลื่อนผ่าน ฉันนึกถึงเลียร์อีกครั้ง: ความรุนแรงและความสุขอันน่าทึ่งกับความหลากหลายของชีวิตและการแต่งกายที่นี่ ความเงียบสงบของ Auroville รู้สึกห่างไกล

รุ่งเช้า ราชาซึ่งเป็นมัคคุเทศก์ของรัฐบาลที่ได้รับการอบรมตามที่ตราของเขาได้ระบุไว้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรื่องราวของธานชาวูร์ต่อไป เมืองนี้เป็นเมืองหลวงของราชวงศ์โชลาในยุคกลาง ซึ่งเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วแผ่ขยายไปทั่วอินเดียตอนใต้ ศรีลังกาตอนเหนือ และมัลดีฟส์ เราเดินไปรอบ ๆ วัด Brihadisvara ซึ่งเป็นวัดอันยิ่งใหญ่ที่สร้างเสร็จโดยพระเจ้าราชาราชาที่ 1 ในปี ค.ศ. 1010 โดยชื่นชมลักษณะเด่นของวิหารนี้ หอคอยหินแกรนิตสีส้มสูงตระหง่านที่ตกแต่งด้วยรูปปั้น ซอก และบัวนับพัน เราเข้าร่วมกลุ่มผู้ชื่นชอบพระอิศวรที่ก่อตัวขึ้นทุกวันเป็นเวลาหลายศตวรรษ เราเคลื่อนผ่านเสาแกะสลักเข้าไปในใจกลางของศาลเจ้า ซึ่งนักบวชยกปิรามิดเพลิงที่ประกอบด้วยเทียนเล่มเล็กๆ เสียงโห่ร้องของฝูงชนทำให้ห้องดังขึ้นพร้อมกับการวิงวอน ผลงานของ ภารตะ นัตยัม ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการเต้นรำแบบอินเดียดั้งเดิม นอกวัด Brihadisvara Mahesh Shantaram

วัดหมายถึงการจ้างงาน ราชาบอกฉัน ถ้าคนมีงานทำ มีอาหาร มีงานเต้นรำ งานปั้น จิตรกรรม ราชากล่าวว่านกแก้วและนกนางแอ่นบินข้ามกำแพงใหญ่และรอบยอดหิน 80 ตันของหอคอย—ซึ่งยกขึ้นโดยช้างที่ลำเลียงมันไปตามทางลาดดินขนาดใหญ่ที่ขึ้นไปถึงยอด

เราศึกษาการแกะสลักขนาดใหญ่ของ Nandi ซึ่งเป็นวัวศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวะที่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ใกล้ๆ กันนั้นมีรูปปั้นของพระศิวะที่ดูเหมือนมีสี่แขนและสี่ขา ราชาอธิบายสิ่งเหล่านี้เป็นทั้งการให้ข้อคิดทางวิญญาณและการสอน โดยบรรยายภาพเทพที่ตีสองท่าพร้อมกัน ภายในพระราชวังซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ พระองค์ทรงแสดงประติมากรรมสำริดของพระศิวะและพระนางปารวตีผู้เป็นมเหสีสมัยศตวรรษที่ 11 ให้ข้าพเจ้าดู เทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ความรัก และความจงรักภักดี สร้อยคอและสร้อยข้อมือที่มีรายละเอียดของพวกเขาล้วนแต่มีการเคลื่อนไหวที่บวมของกล้ามเนื้อ ซ้าย: กาแฟมิเตอร์ที่ Svatma ขวา: อาหารกลางวันทาลีมังสวิรัติที่ Svatma Mahesh Shantaram

ต่อ มา ฉัน กลับ ไป ที่ สวาตมา โรงแรม แห่ง ใหม่ ใน คฤหาสน์ ของ พ่อค้า เก่า ใน จตุรัส อัน เงียบ สงัด ของ ธานชาวูร์ ปรัชญาของมันถูกกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สงบ ร้านอาหารสะอาด บริกรของฉันบอกฉัน หมายความว่ามันเสิร์ฟผักเท่านั้น ในตอนต้นของมื้ออาหารอันโอ่อ่าแต่ละมื้อ เขาได้แสดงถาดหัวหอม พริก มะเขือยาว มันฝรั่ง และเครื่องเทศ ราวกับนักมายากลที่ท้าทายนักชิมให้จินตนาการว่าเชฟจะแปลงอาหารธรรมดาๆ เช่นนี้ให้เป็นแกงและซอสรสอร่อยได้อย่างไรในไม่ช้า ให้บริการ

ทางตอนใต้ของธานชาวูร์ ภูมิประเทศจะแห้งแล้งและมีประชากรน้อยลง หน้าผาหินแกรนิตที่อยู่เหนือที่ราบ ฉันได้ไปถึงเขตของศาสนาที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักและลึกลับกว่าของอินเดีย หนึ่งคือศาสนาเชนซึ่งก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่หกก่อนคริสต์ศักราช โดยมหาวีระสหายของพระพุทธเจ้า เชนส์เชื่อว่าการทำสมาธิ การอดอาหาร และการปฏิเสธการกระทำใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น เชนส์เชื่อว่านำไปสู่การปลดปล่อยจิตวิญญาณ

Sreenevasan ปิดถนนเพื่อที่เราจะไปเยี่ยมชมวัดถ้ำ Sittannavasal ซึ่งเป็นลูกบาศก์แปดฟุตที่สกัดจากหน้าผาในศตวรรษที่เจ็ดโดยช่างฝีมือเชน ข้างในมีพระพุทธรูปแกะสลักเรียกว่า tirthankaras และภาพจิตรกรรมฝาผนังเรืองแสงที่แสดงถึงรูปเคารพทางศาสนา หงส์ และดอกบัว เรายืนอยู่ตรงกลางและฮัมเพลง ก้อนหินก็รับเสียง มันยังคงอยู่แม้หลังจากที่เราเงียบไป เรารู้สึกได้ว่ามันกำลังเต้นผ่านหินที่ล้อมรอบเรา

ไกลออกไปตามถนน ในหมู่บ้าน Namunasamudram ที่ห่างไกลออกไป มีม้าดินเผาหลายร้อยตัวเรียงรายตามเส้นทางไปยังศาลเจ้า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ของศรัทธา Aiyanar ซึ่งเป็นหน่อที่คุ้มทุนของศาสนาฮินดูที่ตระหนักถึงผู้บูชาทุกวรรณะและศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน การเฝ้าระวังอย่างดุเดือดของม้ารวมกับความเงียบที่น่าขนลุกของศาลเจ้าทำให้ฉันรู้สึกมีหนามที่หลังคอของฉัน ให้ห่างจากม้า ศรีเนวาสันกล่าว มีงู. ภายในศาลเจ้าเราพบผ้าม่านและเม็ดสีที่หลงเหลืออยู่เมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ไม่มีวี่แววของใครเลย มีเพียงความรู้สึกของการถูกสังเกตขณะยืนอยู่บนพื้นดินศักดิ์สิทธิ์ ภายในพระอุโบสถวัดบรีหฑิศวร จ.ธัญบุรี Mahesh Shantaram

ความรู้สึกของการพังทลายของความทันสมัยนั้นลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อเรามาถึงเขตเจตตินาถ ชนชั้นพ่อค้าชาวฮินดูที่จัดอยู่ในโครงสร้างกลุ่ม Chettiars ได้ก่อตั้งตัวเองขึ้นในศตวรรษที่ 17 ซึ่งน่าจะมาจากการค้าเกลือ ความมั่งคั่งของพวกเขามาในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เมื่อพวกเขาเริ่มกู้ยืมเงินจากธนาคารอาณานิคมของอังกฤษและให้กู้ยืมแก่ผู้ค้ารายย่อยในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โชคลาภที่พวกเขาทำทำให้พวกเขามีเงินทุนในการสร้างบ้านที่หรูหราหลายพันหลัง หลายแห่งในสไตล์อาร์ตเดโค ซึ่งจัดวางในหมู่บ้านที่วางแผนไว้ สถาปนิกชาวปารีส Bernard Dragon ผู้อธิบายประวัติศาสตร์ของ Chettiar ให้ฉันฟัง ได้ปรับปรุงคฤหาสน์หลังหนึ่งและตอนนี้บริหารเป็นโรงแรมในฝันชื่อ Saratha Vilas สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2453 เป็นห้องโถงและสนามหญ้าที่ต่อเนื่องกันด้วยหินอ่อนอิตาลี กระเบื้องเซรามิกอังกฤษ และไม้สักพม่า ทั้งหมดจัดวางตามหลักการของ Vastu shastra , ปรัชญาฮินดูแห่งความกลมกลืนทางสถาปัตยกรรม

คฤหาสน์โดยรอบหลายแห่งถูกปิดและทรุดโทรม ดราก้อนและหุ้นส่วนของเขากำลังนำความพยายามในการอนุรักษ์พวกมัน โดยบันทึกเรื่องราวมหัศจรรย์มากมายของพวกเขา และนำไปใช้กับยูเนสโก ในนามของรัฐบาลทมิฬนาฑูเพื่อสถานะที่ได้รับการคุ้มครอง ในหมู่บ้าน Athangudi ที่บ้านลักษมี ชื่อตามเทพธิดาผู้อุปถัมภ์ความมั่งคั่ง เป็นที่ชื่นชอบของ Chettiar ทางเข้าได้รับการปกป้องโดยรูปปั้นของทหารอาณานิคมอังกฤษที่มีปืนไรเฟิลและหมวกแก๊ป ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ต่อมา ฉันเดินไปตามตรอกของหมู่บ้านปัลลาธูร์ ชื่นชมสถาปัตยกรรมซิมโฟนีของบ้านหลังใหญ่และยุ้งฉางสไตล์อิตาเลียน นกแก้วและนกนางแอ่นอยู่เหนือหัว และนกกระยางที่ขนลุกจากนาข้าวเป็นขี้เถ้า เนื่องจากถนนแคบๆ เหล่านี้มีการจราจรติดขัดเพียงเล็กน้อย ภาพเสียงจึงยังคงเป็นเหมือนเมื่อหนึ่งศตวรรษก่อน: เสียงนกร้อง กระดิ่งจักรยาน และการสนทนาทางไกล

ทุกคนที่ฉันพบในรัฐทมิฬนาฑู ตั้งแต่คนขับรถไปจนถึงนักธุรกิจหญิง ต่างก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการทะเลาะวิวาทของพระเจ้าเหมือนละครสากลที่มีคนใช้ร่วมกัน วัดที่ยิ่งใหญ่เป็นที่ที่พวกเขาไปดูเรื่องราวเหล่านี้ และไม่มีวัดใดยิ่งใหญ่ไปกว่ามีนักชี อัมมานในมทุไร ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดที่มีคนอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องในอินเดีย มีการกล่าวถึงพระวิหารในจดหมายของเมกาสเทเนส เอกอัครราชทูตกรีกแห่งศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นก็จะมีอายุประมาณ 300 ปี คอมเพล็กซ์ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 โดย Thirumalai Naicker ผู้ปกครองของราชวงศ์ Nayak และผู้อุปถัมภ์ศิลปะ มีนัคชียังคงเป็นหัวใจของมทุไร ดึงดูดผู้แสวงบุญจากทั่วอนุทวีป เป็นเมืองขนาด 16 เอเคอร์ภายในเมือง ปกป้องโดยหอคอยสูงตระหง่าน 14 แห่งที่บิดเบี้ยวด้วยรูปแกะสลักที่วิจิตรบรรจง เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีหลังคา การเดินเข้าไปภายในจึงเหมือนกับเข้าไปในป้อมปราการใต้ดิน หลังจากมืดมิด เมื่อดวงจันทร์ร้อนส่องผ่านหมอกในยามค่ำคืน ผู้มาเยือนจะเบียดเสียดกันที่ประตู มีคนบอกว่ามาทุกวันหนึ่งหมื่นห้าพัน แต่พื้นที่ภายในนั้นกว้างใหญ่จนไม่มีใครสนใจ

ฉันเดินไปตามทางเดินสูงระหว่างสัตว์หินและหมดเวลา ไม่มีหน้าต่าง หินนั้นร้อนใต้เท้า มีกลิ่นของดอกไม้ เปรี้ยว หวาน ฉันได้ยินเสียงระฆัง สวดมนต์ เสียง ผู้ชายสวดอ้อนวอนราวกับว่ากำลังว่ายน้ำบนแผ่นพื้น Tapers ริบหรี่ ขี้ผึ้งหยด รูปปั้นประดับด้วยมาลัย น้ำมัน สีแดงสด และเครื่องหมายชอล์กลึกลับ นี่คือกาลีผู้ทำลายล้าง สวมเครื่องบูชา เท้าของเธอหุ้มด้วยผง มีความรู้สึกถึงอำนาจที่น่าสะพรึงกลัวที่ถูกควบคุม สงบ และสงบลง ซ้าย: วัด Meenakshi Amman ในมทุไร ขวา: กุหลาบและ รุ่นมทุไร มะลิพันธุ์พื้นเมือง ที่ Svatma โรงแรมในเมือง Thanjavur Mahesh Shantaram

ฝูงชนกลุ่มเล็กๆ ได้ชมขบวนแห่ที่เกิดขึ้นทุกคืนตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เริ่มจากฉาบ กลอง และเขาหนึ่ง ตามด้วยชายสองคนที่ถือตรีศูลเพลิง พระเกี้ยวเล็ก ๆ สีเงิน และม่าน เป็นพาหะของบาทหลวงสี่องค์จากเทวสถานของพระศิวะ ด้วยความเคร่งขรึมอย่างยิ่ง นักบวชจึงนำมันลงมาตามทางเดินและรอบมุมไปยังศาลเจ้าปารวตี พวกเขาพาคู่รักทั้งสองมารวมกัน พวกเขาวางเกี้ยวลงหน้าประตูศาลเจ้าขณะที่วงดนตรีบรรเลงเพลงอย่างมีชีวิตชีวา (นักเรียนสองคนโยกไปมา ถ่ายด้วยโทรศัพท์) แล้วรมควันด้วยธูป ฝูงชนรุมเข้าหานักบวชคนหนึ่งซึ่งเจิมหน้าผากของพวกเขาด้วยขี้เถ้าสีเทา เขาเตรียมเครื่องเซ่นไหว้จากไม้จันทน์ ดอกมะลิ และสมุนไพร จากนั้นจุดไฟ ฝูงชนโห่ร้องดังลั่นและเสียงแตรดังขึ้น จากนั้นบาทหลวงก็สะพายบ่าอีกครั้งและนำพระอิศวรไปไว้ในศาลเจ้าของปารวตี

ฝูงชนรู้สึกเบิกบานและเบิกบานใจ และเรายิ้มให้กัน แม้ว่าฉันจะเฝ้าสังเกตและจดบันทึก แต่ตอนนี้ฉันไม่ได้รู้สึกแปลกแยกจากสิ่งที่ฉันได้เห็น แต่ส่วนหนึ่งของมัน ราวกับว่าฉันเองก็มีบทบาทในการส่งเหล่าทวยเทพเข้านอน ทมิฬนาฑูมีผลนี้: คุณมาถึงคนนอกเพียงเพื่อจะพบว่าตัวเองเป็นผู้มีส่วนร่วม

สิ่งที่ต้องทำในทมิฬนาฑูอินเดีย

บริษัททัวร์

แขกส่วนตัวของเรา ผู้ให้บริการที่อยู่ในนิวยอร์กซิตี้รายนี้เสนอแผนการเดินทางของทมิฬนาฑูโดยแวะที่เมืองเจนไน ปอนดิเชอร์รี มทุไร และธานชาวูร์ รวมค่าที่พัก รถรับส่ง มัคคุเทศก์ และค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว ourpersonalguest.com ; 12 คืน จาก ,878 สำหรับสองท่าน

โรงแรม

โรงแรมเกตเวย์ ภาสุมาลัย คฤหาสน์ยุคอาณานิคมนี้ล้อมรอบด้วยสวนและมองเห็นทิวทัศน์ของเนินเขาพสุมาลัย มทุไร; เพิ่มเป็นสองเท่าจาก 80 เหรียญ

The Villa Hotel บ้านสไตล์โคโลเนียลที่มีเสน่ห์พร้อมห้องสวีท 6 ห้อง สระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้า และเมนูเลิศรส พอนดิเชอร์รี; เพิ่มเป็นสองเท่าจาก 180 เหรียญ

ศราธา วิลาส คฤหาสน์เชตเทียร์อันวิจิตรงดงามพร้อมห้องพักเย็นสบาย อาหารอร่อย และบรรยากาศครุ่นคิด sarathavilas.com ; เชษฐินาถ; เพิ่มเป็นสองเท่า จาก 5 .

Svatma ที่ดินขนาดใหญ่ที่ได้รับการตกแต่งใหม่แห่งนี้มีร้านอาหารมังสวิรัติและสปาชั้นเยี่ยม ลองนวดดีท็อกซ์ซึ่งลงท้ายด้วยน้ำผึ้ง นม และสครับมะพร้าว svatma.in ; ธานชาวูร์; เพิ่มเป็นสองเท่าจาก 215 ดอลลาร์

กิจกรรม

ออโรวิลล์ ผู้เข้าชมสามารถจองเซสชันได้ที่ Matrimandir ซึ่งเป็นศูนย์การทำสมาธิในใจกลางชุมชนยูโทเปียแห่งนี้ auroville.org

พิพิธภัณฑ์พอนดิเชอร์รี สถาบันที่ได้รับการยกย่องแห่งนี้เต็มไปด้วยคอลเลกชั่นเหรียญ ทองแดง เซรามิก และสิ่งประดิษฐ์ในยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส เซนต์หลุยส์ เซนต์ปอนดิเชอรี

ห้องสมุดสรัสวดีมาฮาล คุณจะพบห้องสมุดยุคกลางแห่งนี้ในบริเวณพระราชวังในธานชาวูร์ เต็มไปด้วยต้นฉบับ หนังสือ แผนที่ และภาพวาดหายาก sarasvatimahal.in

เยี่ยมชมวัด การเข้าชม Brihadisvara, Meenakshi Amman และไซต์อื่น ๆ นั้นฟรี แต่คุณอาจถูกขอให้จ่ายค่าเก็บรองเท้า