ภายในโกดังดัดแปลงซึ่งเคยเป็นส่วนที่อันตรายที่สุดของโจฮันเนสเบิร์ก คุณสามารถกินเจลาโต้ที่ทำโดยชาวอิตาลีที่ส่งเครื่องมาจากร้านของครอบครัวในกรุงโรม คุณสามารถลิ้มรสปลาทองจากโมซัมบิกที่ปรุงในสไตล์คองโก กับข้าวและกล้า ชิมเค้กข้าวโพดกับซอสสี่ชนิดที่ทำโดยชาวโบฮีเมียนชาวซูลูที่อธิบายสไตล์การแต่งตัวของเขาว่า 'อามิชขี้ขลาด' หรือลองโรตีขิงที่ทำโดยราสตาฟาเรียน ใครเมื่อคุณถามว่าพวกเขามาจากไหน จะบอกคุณว่าพวกเขาเป็นพลเมืองของ 'สวรรค์แห่งมิติที่ห้า'

ใกล้ๆ กัน บนชั้นดาดฟ้า คุณสามารถเต้นไปกับเพลงซัลซ่า บนถนนด้านล่าง คุณสามารถชมชาวฝรั่งเศสขี้เมาโบกมือราวกับวาทยกรที่ท้าทายจังหวะขณะที่นักดนตรีเล่นมาริมบาที่ทำจากไม้พาเลท รอบๆ ตึกนั้น ขณะที่เทคโนจากซิมบับเวเขย่าลำโพงของรถที่จอดอยู่ใกล้ๆ คุณก็สามารถพบกับช่างเพชรพลอยจากเมืองหนึ่งที่เคยเอาทองเหลืองมาทำเป็นแหวนของเขาโดยการละลายเตาน้ำมันก๊าดที่ทิ้งแล้ว แต่ตอนนี้ทำเป็นเศษเงิน และทองสำหรับนักช้อปที่ร่ำรวยที่เดินเตร่อยู่แถวๆนั้น

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ Market on Main ใน Maboneng ซึ่งเป็นย่านที่ฉันมั่นใจว่าไม่เหมือนที่อื่นในแอฟริกาหรือทั่วโลก บางคนอาจบอกคุณว่าเหมือนกับวิลเลียมส์เบิร์กของนิวยอร์กซิตี้หรือลอส เฟลิซในแอลเอ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับมาโบเนง พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในสถานที่เหล่านั้นจะเคลื่อนที่ตามจังหวะของแผ่นเปลือกโลก เมื่อสิบปีก่อนมะโบเนงไม่มีอยู่จริง ฉันไม่ได้หมายความว่ามันยังไม่อินเทรนด์ ฉันหมายถึงชื่อไม่ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้น หากคุณเคยเดินผ่านบริเวณนั้น – และคุณจะไม่เคยเดินผ่านพื้นที่นั้น – คุณคงเคยเห็นโกดังร้างที่ถูก 'จี้' โดยอาชญากรที่รีดไถลงโทษค่าเช่าจากคนที่อาศัยอยู่โดยไม่มีน้ำประปาหรือไฟฟ้า ห้าถึง ห้อง. เกือบทุกคนมีเงินใช้อาศัยและออกกำลังกายในเขตชานเมือง หลังรั้วเหล็กและรั้วไฟฟ้า

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ไปโจฮันเนสเบิร์กก็จะอยู่ชานเมืองเช่นกัน พวกเขาแทบไม่เคยเห็นเมืองนี้มากนัก ยกเว้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเหลือบมองผ่านหน้าต่างรถที่พาพวกเขาไประหว่างโรงแรมกับสนามบิน ซึ่งเชื่อมโยงความมหัศจรรย์ของแอฟริกาใต้กับส่วนอื่นๆ ของโลก จนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้ผู้คนไม่ได้มาที่โจฮันเนสเบิร์กเพื่อเยี่ยมชมโจฮันเนสเบิร์ก พวกเขามาถึงเนินทรายของนามิบ หรือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ Okavango ของบอตสวานา หรือประเทศไวน์นอกเคปทาวน์ เป้าหมายคือการเข้าและออกจากเมืองให้เร็วที่สุด

วันนี้การข้ามเมืองจะเป็นความผิดพลาด โจฮันเนสเบิร์กเป็นแบบไดนามิกและน่าตื่นเต้นเหมือนที่ที่ฉันเคยไป การแบ่งแยกสีผิวทำให้เกิดรอยแผลเป็นในแอฟริกาใต้และตัดขาดจากส่วนอื่นๆ ของโลก การทุจริตและอาชญากรรมยังคงระบาดในประเทศ แต่ถึงแม้แอฟริกาใต้จะประสบปัญหาร้ายแรง และประธานาธิบดีจาคอบ ซูมา ก็เป็นบุคคลที่มีความขัดแย้งสูง แต่ก็ค่อนข้างมีเสถียรภาพด้วยเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของทวีป ในละแวกใกล้เคียงบางแห่งของโจฮันเนสเบิร์กในปัจจุบัน คุณสามารถมองเห็นความเป็นไปได้ของอนาคตที่หลากหลาย สงบสุข และสร้างสรรค์ ไกด์นำเที่ยวของฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเมืองจะเปลี่ยนไปเร็วแค่ไหน 'เมื่อเดือนที่แล้วไม่มีสิ่งนี้' เขาพูดโดยพาฉันลงบล็อกที่เรียงรายไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง จากนั้นเราจะเลี้ยวสองสามมุมแล้วเขาก็ยิ้มและพูดว่า 'ถ้าคุณอยู่บนถนนสายนี้เมื่อหกเดือนก่อน คุณก็คงจะวิ่งไปแล้ว'

นั่นคือไฟแห่งการพัฒนาที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโจฮันเนสเบิร์ก วันหนึ่ง ช่วงตึกหนึ่งคือเบรุตประมาณปี 1982 ถัดมาคือ TriBeCa 2003

หนึ่งในการเพิ่มล่าสุดใน Maboneng คือโรงแรมระดับไฮเอนด์ ฉันโชคดีที่ได้พักที่นั่นห้าคืน ที่เรียกว่า Hallmark House เป็นอาคาร 16 ชั้นที่ใช้สีดำถ่านหินและคานเหล็กอย่างเจ็บแสบซึ่งออกแบบโดย David Adjaye สถาปนิกชาวกานา - อังกฤษซึ่งมีอพาร์ตเมนต์อยู่ในอาคาร มันเปิดในเดือนมกราคม ฉันมาถึงในเดือนกรกฎาคม เมื่อฉันบอกผู้คน — Joburgers — ว่าฉันพักอยู่ในโรงแรมหรูบนถนน Sivewright Avenue ระหว่าง Error และ Charles มันทำให้พวกเขาผิดหวัง พวกเขาพบว่าไม่มีใครเปิดโรงแรมหรูบนถนนสายนั้น

อยู่ในล็อบบี้ที่ส่องประกายแวววาวของ Hallmark ที่ฉันได้พบกับเจอรัลด์ การ์เนอร์ ผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันมืดมิดและน่าหลงใหลของเมืองนี้แก่ฉัน เช่นเดียวกับหลายๆ คนที่ฉันพบในโจเบิร์ก การ์เนอร์เป็นคนที่ต้องเร่งรีบมากมาย: มัคคุเทศก์ ผู้แต่งหนังสือนำเที่ยวท้องถิ่นสองเล่ม เจ้าของบาร์ทาปาสในโรงรถเก่า เราออกเดินทางผ่านมะโบเนงด้วยการเดินเท้าร่วมกัน ผนังผ่านไปด้วยภาพสตรีทอาร์ตสีสันสดใส ฉันเห็นภาพความฝันเหนือจริงที่เกี่ยวข้องกับเพชรขนาดยักษ์ที่สมดุลบนกะโหลกศีรษะมนุษย์ แบบจำลองที่สูงตระหง่านของภาพถ่ายขาวดำที่มีชื่อเสียงของเนลสัน แมนเดลา และสวนสัตว์แอฟริกา เช่น ม้าลาย จระเข้ ช้าง แรด นอกจากนี้ยังมีเสือคำรามซึ่งไม่เกี่ยวกับแอฟริกาแต่ดูดีมาก จากซ้าย: บาร์ที่ Hallmark House; จิตรกรรมฝาผนังที่วาดภาพเนลสัน แมนเดลาในเมืองมาโบเนง Adriaan Louw

โจฮันเนสเบิร์กเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาใต้ ประชากรเกือบ 8 ล้านคนในเขตมหานครรวมถึงผู้อพยพจำนวนมากและคนเชื้อสายยุโรปหรือเอเชีย แต่ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนผิวดำ ด้วยเหตุผลนี้ ผู้คนมักกล่าวว่า Joburg เป็น 'เมืองในแอฟริกาที่แท้จริง' ซึ่งแตกต่างจาก ' Cape Town ของยุโรป' ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาว

หลังจากเดินไปอีกสองสามช่วงตึก ฉันกับการ์เนอร์ก็ขึ้นรถบัสมุ่งหน้าไปยังย่านธุรกิจใจกลางเมือง ซึ่งมีร้านอาหารใหม่ๆ และการพัฒนาที่อยู่อาศัยจำนวนหนึ่งกำลังดึงดูดสมาชิกของชนชั้นกลางที่กำลังเติบโตในแอฟริกาใต้ เมื่อเราลงจากรถบัส การ์เนอร์อธิบายว่าเมืองนี้ขึ้นชื่อในเรื่องอาชญากรรมและความยากจนได้อย่างไร — 'ดีทรอยต์คูณสิบ' ขณะที่เขาช่วยจัดองค์ประกอบให้เหมาะกับหูชาวอเมริกันของฉัน

ในเมือง Joburg เช่นเดียวกับในเมืองต่างๆ ที่มีอดีตอุตสาหกรรม ใจกลางเมืองถูกล้อมรอบด้วยย่านโรงงานที่ขึ้นสนิม ซึ่งล้อมรอบด้วยชานเมืองที่มั่งคั่ง ในยุคของการแบ่งแยกสีผิว การ์เนอร์อธิบายว่ามีการออกกฎหมายเพื่อกันไม่ให้คนผิวดำออกจากเมืองชั้นใน บังคับให้พวกเขาอาศัยอยู่ในเขตชานเมืองในการตั้งถิ่นฐานที่แออัดและแออัดซึ่งเรียกว่าเมือง ในปี 1950 รัฐบาลแบ่งแยกสีผิวได้ออกกฎหมายที่ระบุว่าไม่มีธุรกิจใดในโจฮันเนสเบิร์กจ้างคนงานผิวดำมากกว่าหกคน อย่างไรก็ตาม นอกเมือง หัวหน้าอุตสาหกรรมสีขาวสามารถใช้ประโยชน์จากแรงงานผิวดำราคาถูกได้มากเท่าที่พวกเขาต้องการ 'โรงงานจึงออกจากโจฮันเนสเบิร์ก' การ์เนอร์กล่าว 'อาคารว่างเปล่าออก Maboneng เป็นตัวอย่างสำคัญของสถานที่ที่เกิดขึ้น'

ผู้เยี่ยมชมสามารถใช้เวลาหลายวันในการเที่ยวชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับการแบ่งแยกสีผิว โดยเริ่มจากพิพิธภัณฑ์การแบ่งแยกสีผิวที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ ยังมี Constitution Hill ซึ่งเป็นป้อมปราการเก่าที่มีนักโทษการเมือง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศและแกลเลอรีที่แสดงผลงานของศิลปินร่วมสมัยชาวแอฟริกาใต้ และสำนักงานกฎหมายเก่าของ Nelson Mandela ภายใน Chancellor House ซึ่งเคยเป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติแอฟริกัน และโซเวโต ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาใต้ ซึ่งได้รับความสนใจจากนานาชาติในปี 2519 เมื่อตำรวจเปิดฉากยิงใส่ฝูงชนที่ประท้วงเด็กนักเรียน คร่าชีวิตผู้คนไปหลายคนและจุดชนวนให้เกิดการจลาจลซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน

ในโจฮันเนสเบิร์ก คุณจะเห็นความเป็นไปได้ของอนาคตที่หลากหลาย สงบสุข และสร้างสรรค์

แอฟริกาใต้มีสองด้านที่ทำให้ชีวิตกลายเป็นสถานที่ที่น่าสนใจในการสนทนากับคนแปลกหน้า เมื่อฉันเดินไปรอบๆ โจฮันเนสเบิร์ก ฉันก็นึกถึงบางสิ่งที่การ์เนอร์พูดไว้ว่า 'ในบางแง่เราเป็นสังคมที่บอบช้ำ แต่มีคนรุ่นใหม่ที่พยายามสร้างสังคมขึ้นมาใหม่ และพวกเขาต้องการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้'

Jonathan Freemantle จิตรกรที่เกิดในเคปทาวน์ซึ่งมาที่โจฮันเนสเบิร์กเพื่อสร้างงานศิลปะ เป็นคนที่ต้องการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ 'ในทางใดทางหนึ่งยุโรปเหนือกำลังหมดความคิด มันกำลังมองย้อนกลับไป' เขากล่าว 'สถานที่นี้เด็กเกินไปสำหรับเรื่องนั้น มีการฟื้นตัวอย่างสร้างสรรค์ซึ่งทำให้พื้นที่มีความได้เปรียบอย่างสุดซึ้ง' เมื่อสามปีที่แล้ว Freemantle เดินผ่าน Cosmopolitan Hotel ที่เลิกใช้ไปแล้ว ซึ่งเป็นอาคารสไตล์วิกตอเรียใน Maboneng ที่มีเสาลอกและหน้าต่างอิฐ เมื่อเขารู้ว่านี่เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมที่จะมีแกลเลอรี โชคดีที่เขามีเพื่อนที่สามารถเข้าถึงเงินทุนจำนวนมากได้ ดังนั้นพวกเขาจึงซื้ออาคาร ปรับปรุง และเชิญศิลปินท้องถิ่นที่พวกเขาชื่นชอบให้แขวนผลงานของพวกเขาไว้บนผนัง จากนั้นพวกเขาจึงขอให้ศิลปินบางคนย้ายสตูดิโอของพวกเขาไปที่ห้องพักเดิม พวกเขาเปิดบาร์ของโรงแรมอีกครั้งและปลูกสวนด้วยไฮเดรนเยียและดอกกุหลาบ ฟรีแมนเทิลในอาคารเก่าบอกฉันเมื่อฉันไปเยี่ยม 'เป็นเหมือนผู้ปกครองที่อยู่ที่นี่ในช่วงตื่นทอง และเพื่อนฝูงของเธอกลัวและหนีไปชานเมือง และเธอนั่งบนเก้าอี้ของเธอกับชุด Versace และ G&T ของเธอ . ฉันพูดว่า 'มารินเครื่องดื่มเย็นๆ ให้เธอ แล้วหาหนุ่มๆ มาจีบเธอกัน' เราต้องการทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่สุภาพบุรุษจะผสมผสานกับเหล่านักประดาน้ำและศิลปิน'

ฝั่งตรงข้ามถนนจาก Cosmopolitan ฉันเจอร้านเล็กๆ ชื่อ Afrosynth Records ฉันใช้เวลาสองชั่วโมงที่นั่น หวังว่าจะได้พบกับสิ่งสวยงาม ฉันไม่ต้องการ แจ๊สที่เป็นหนึ่งในหลาย ๆ สไตล์ของแอฟริกาใต้ที่ Paul Simon ยืมมาจากอัลบั้ม 1986 ของเขา เกรซแลนด์ ดีเจ Okapi เจ้าของร้านได้พาฉันไปยังส่วนที่เกี่ยวกับแนวเพลงอื่น: หมากฝรั่ง ซึ่งเป็นดิสโก้แห่งแอฟริกาใต้ที่มีความสุขกับการสังเคราะห์ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1980

ฉลากส่วนใหญ่ที่ผลิตหมากฝรั่งปิดตัวไปนานแล้ว และการแยกตัวของแอฟริกาใต้ภายใต้การแบ่งแยกสีผิวเป็นหนึ่งในเหตุผลที่บันทึกไม่เคยไปถึงส่วนอื่นๆ ของโลก เป็นผลให้พวกเขาหายากมากและมีลัทธิเติบโตขึ้นมารอบตัวพวกเขา ขณะที่ฉันกำลังจะออกจากร้าน เด็กที่มีผมสีบลอนด์มีขนดกก็มองเห็นบันทึกที่ฉันหยิบออกจากชั้นวางแล้วถาม - ขอร้อง - ให้ฉันเอามันไปให้เขา เมื่อฉันตอบตกลง เขาจับมือกันและโค้งคำนับให้ฉันเล็กน้อย

ผู้คนกล่าวว่าโจฮันเนสเบิร์กเป็นหนี้การมีอยู่ของอุบัติเหตุ เมื่อเรื่องราวดำเนินไปเมื่อ 130 ปีที่แล้ว นักสำรวจแร่ชาวอังกฤษกำลังเดินผ่านทุ่งที่รกร้างว่างเปล่า เมื่อเขาสะดุดนิ้วเท้า เมื่อมองลงไปก็เห็นว่าเขาสะดุดเข้ากับหินชนิดหนึ่งที่มักพบใกล้แหล่งแร่ทองคำ ภายในเวลาไม่กี่ปี เมืองได้ผุดขึ้นมาบนดินแดนแห่งนี้ ซึ่งเป็นเมืองชายแดนที่คึกคักของชาวอังกฤษและชาวออสเตรเลีย และล้มเหลวในแคลิฟอร์เนีย 49 คนในการไล่ตามโอกาสสุดท้ายเพื่อสร้างโชคลาภ เมื่อเวลาผ่านไป เมืองนี้ได้พัฒนาตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่า โดยเติบโตเป็นอันดับแรกใน เมืองที่ใหญ่ที่สุดและเจริญรุ่งเรืองที่สุดในแอฟริกา จากนั้นถูกรื้อถอนและสร้างใหม่และแยกการผ่าตัดโดยสถาปนิกของการแบ่งแยกสีผิว จากนั้นจึงตกอยู่ในความโกลาหลอย่างรุนแรงเมื่อการแบ่งแยกสีผิวล่มสลายและธุรกิจต่างๆ หลบหนีไป ทว่ามันยังคงเป็นเมืองของนักสำรวจ - เป็นสัญญาณสำหรับผู้คนจากแอฟริกาใต้ตอนใต้และที่อื่น ๆ ผู้ซึ่งมาด้วยความหวังว่าจะได้ตระหนักถึงความฝันในการมีชีวิตที่ดีขึ้น จากซ้าย: ศิลปะสาธารณะที่ Cosmopolitan ซึ่งเคยเป็นโรงแรมที่มีร้านอาหาร สตูดิโอของศิลปิน และแกลเลอรี Market on Main งานอาหารวันอาทิตย์ที่ Arts on Main สตูดิโอและการพัฒนาร้านค้าปลีกที่ช่วยวาง Maboneng ไว้บนแผนที่ เชฟ Mandla และ Viva ที่ Dig Inn แผงขายอาหารที่ Market on Main Adriaan Louw

หนึ่งในนั้นคือบาริสต้าที่เทถ้วยเอธิโอเปีย Kana ให้ฉันผ่านแก้วที่ซับซ้อนที่ Craft Coffee ใน Newtown ซึ่งเป็นย่านที่ไม่ไกลจาก Maboneng ซึ่งเริ่มกลายเป็นสถานที่ที่บาริสต้าเทเอธิโอเปีย Kana ผ่านเครื่องแก้วที่ซับซ้อน . เขาบอกฉันว่าชื่อของเขาคือเลิฟจอย แค่นั้น แค่เลิฟจอย และเมื่อฉันถามว่าเขาเป็นบาริสต้าได้ยังไง เขาก็หยุดและพูดว่า 'เรื่องค่อนข้างน่าสนใจ'

ในปี 2009 เศรษฐกิจในซิมบับเวบ้านเกิดของเขาแย่ลงจนรัฐบาลหยุดพิมพ์เงิน ดังนั้นเขาจึงโบกรถไปเคปทาวน์เป็นเวลาสามคืน และได้งานกวาดพื้นในร้านคั่วระดับไฮเอนด์ที่ชื่อว่า Origin Coffee 'หลังจากนั้นไม่นาน ฉันก็มีโอกาสยืนจิบกาแฟอยู่หลังบาร์ และนั่นเป็นช่วงพักที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยมี' เขากล่าว อีกหนึ่งปีต่อมา เขาเข้าร่วมการแข่งขันบาริสต้าครั้งแรกของเขา สองปีหลังจากนั้น เขาได้รับตำแหน่งแชมป์แอฟริกาทั้งหมด เมื่อ Craft เปิดในโจฮันเนสเบิร์ก เจ้าของร้านได้เคาะให้เขาจัดการร้าน ฉันถามว่าเขาช่วยบอกฉันเกี่ยวกับกาแฟที่ฉันดื่มได้ไหม เขาพูดว่า 'คุณได้มะเดื่อแห้ง ผลไม้รสเปรี้ยวมาเยอะแล้ว' พวกเขาทำให้กาแฟแห้งโดยที่ผิวหนังติดอยู่ ดังนั้นคุณจึงได้น้ำตาลที่ดีทั้งหมด'

ในช่วงสองสามวันแรกที่ฉันกินเนื้อแกะหมักมาจอแรมjo คุชิยากิ ที่ Urbanologi ร้านอาหารในที่เคยเป็นโกดังอุปกรณ์ขุดแร่ หรือฟังเสียงฟู่ๆ นั้น that ฉันไม่ต้องการ เพลงในคลับแจ๊สในห้องใต้ดินของ Hallmark House ฉันได้ยินเกี่ยวกับนักพัฒนาชื่อ Jonathan Liebmann ผู้คนกล่าวว่าเขาตั้งใจให้มาโบเนงอยู่เพียงลำพัง บทความอธิบายว่าเขาเป็น 'ผู้มีวิสัยทัศน์' ยิ่งฉันได้ยินและอ่านมากเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเท่านั้น ดูเหมือนเขาจะทอผ้าไปทั่วบริเวณนั้นราวกับยักษ์ใหญ่

วันหนึ่ง ขณะที่ฉันกำลังจะออกจากโรงแรม ฉันเห็นผู้ชายอายุราวๆ 30 กลางๆ กำลังรอลิฟต์อยู่ เขาสวมชุดนักเรียนนานาชาติสุดเท่ที่สวมกางเกงยีนส์สีดำรัดรูปและแจ็กเก็ตหนัง และผมของเขาถูกมัดเป็นหางม้า ฉันใช้เวลาสักครู่กว่าจะรู้ว่าฉันเห็นรูปของเขาในบทความบางเรื่องที่ฉันได้อ่านเกี่ยวกับมาโบเนง 'ลีบมันน์?' ฉันโทรออก ฉันไปและแนะนำตัวเอง และเขาเชิญฉันให้มากับเขาที่เพนต์เฮาส์ 2 ชั้นที่ยังไม่เสร็จของ Hallmark ซึ่งทีมงานกำลังเร่งสร้างให้เขาและภรรยาที่ตั้งครรภ์ของเขาก่อนที่ทารกจะมาถึง

Liebmann เป็นผู้ก่อตั้ง Properties ซึ่งเป็นบริษัทที่รับผิดชอบการพัฒนาอาคารเกือบทุกหลังใน Maboneng 10 ปีที่แล้ว ตอนที่เขาอายุเพียง 24 ปี เขาซื้อโกดังอิฐสีเขม่าใจกลางย่านนั้น และเปลี่ยนให้เป็น Arts on Main ซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านอาหาร แกลเลอรี่ ศิลปินมากมาย การประชุมเชิงปฏิบัติการและพื้นที่ค้าปลีก เขาโน้มน้าวใจดาราศิลป์ชาวแอฟริกาใต้ William Kentridge ให้ย้ายสตูดิโอส่วนตัวของเขาเข้าไปในอาคารซึ่งเป็นการทำรัฐประหารครั้งใหญ่ แทนที่จะต้องพึ่งพากรมตำรวจที่ไม่น่าเชื่อถือซึ่งขึ้นชื่ออย่างฉาวโฉ่ของเมือง เขาจ้างทหารรักษาความปลอดภัยกลุ่มเล็กๆ ของเขาเองเพื่อคอยเฝ้าระวังตามท้องถนน

Liebmann ให้การสนับสนุนโดยหุ้นส่วนที่เงียบขรึม จากนั้นจึงพัฒนา Main Street Life ซึ่งเป็นอาคารที่มีอพาร์ทเมนท์ 178 ห้อง โรงแรมขนาดเล็ก และโรงภาพยนตร์ที่เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์อิสระของแอฟริกาใต้ ถัดมาคือ Main Change ซึ่งมี co-working space สำหรับสตาร์ทอัพและฟรีแลนซ์ บาร์บนชั้นดาดฟ้า และร้านอาหารเอเชียฟิวชั่นชื่อดังที่ชื่อว่า Blackanese . โดยรวมแล้ว Propertuity ได้พัฒนาอาคาร 30 หลังในย่าน Maboneng

หากคุณพบ Liebmann คุณอาจสังเกตเห็นว่าเขาไม่ได้รับความพอประมาณหรือขาดความทะเยอทะยาน เมื่อฉันถามถึงแผนการของเขาสำหรับมาโบเนง เขากล่าวว่า 'ฉันสร้างย่านนี้ขึ้นมา มันเชื่อมโยงกับตัวตนของฉันอย่างแยกไม่ออกจนฉันนึกไม่ถึงว่าจะหยุดลง'

ฉันสงสัยว่า Joburg ดูสมควรได้รับชื่อเสียงในฐานะเมืองแห่งโอกาสมากกว่าที่จะเห็นจากเพนต์เฮาส์ของอาคารสูงอสังหาริมทรัพย์ แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่ Joburgers มองเห็นเมืองในลักษณะนี้ ที่บาร์บีคิวในสวนหลังบ้าน ฉันได้พบกับอนาซ มีอา หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มงานภาพพิมพ์ซึ่งงานของเขาเน้นไปที่ประเด็นเรื่องความอยุติธรรมทางเชื้อชาติและเศรษฐกิจ และภรรยาของเขา อเล็กซ์ ฟิตซ์เจอรัลด์ ทนายความด้านรัฐธรรมนูญ เราสามคนเริ่มพูดคุยกันอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่ มีอาใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆ ในการวิพากษ์วิจารณ์อย่างละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโจเบิร์ก 'แต่' เขาพูดในตอนท้าย 'ฉันต้องยอมรับว่ามีบางอย่างที่มหัศจรรย์เกี่ยวกับการได้เดินไปตามถนนกับอเล็กซ์โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกปล้น'

กลุ่มที่ Mia เป็นเจ้าของเรียกว่า Danger Gevaar Ingozi วันรุ่งขึ้นหลังบาร์บีคิว ฉันแวะที่สตูดิโอของพวกเขาที่ชานเมืองมาโบเนง ที่ซึ่งศิลปินได้แสดงภาพพิมพ์ไลโนคัทขาวดำของพวกเขาให้ฉันดู การพิมพ์ Linocut ซึ่งเป็นเทคนิคที่ศิลปินใช้สกัดเป็นเสื่อน้ำมันที่มีสิ่ว มีประวัติที่น่าภาคภูมิใจในเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ภายใต้การแบ่งแยกสีผิว ศิลปินผิวสีพึ่งพาสื่อเพื่อสร้างโปสเตอร์และแผ่นพับที่เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้าน และศิลปินที่ DGI มองว่าตนเองเป็นทายาทของประเพณีนั้น

หนึ่งในภาพที่เด่นชัดที่สุดของพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจจาก Maboneng เอง เมื่อสองปีที่แล้ว เมื่อนักพัฒนาขับไล่ผู้คนออกจากอาคารในพื้นที่ ผู้ประท้วงเดินขบวนไปตามถนน เผายางรถ และขว้างก้อนหิน จนกระทั่งตำรวจขับไล่พวกเขาออกไปด้วยกระสุนยาง ด้วยจิตวิญญาณที่ดื้อรั้นของเครื่องพิมพ์ในยุคการแบ่งแยกสีผิว ศิลปิน DGI หยิบสิ่วของพวกเขาขึ้นด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ภาพพิมพ์ที่ได้แสดงให้เห็นกลุ่มผู้ประท้วงผิวดำที่ถูกบังคับให้ออกจากโถงทางเดินของหอพักชายที่นักพัฒนานำไปใช้ใหม่ เป็นข้อพิสูจน์ถึงความซับซ้อนและความเป็นไปได้ของ Maboneng ว่าคุณสามารถเห็นสำเนาของชิ้นส่วนที่จัดแสดงในบาร์ไวน์ Maboneng ชั้นบนจากรถบรรทุกที่ขายโยเกิร์ตแช่แข็งและชาเย็นโกจิเบอร์รี่

ในคืนสุดท้ายของฉันที่ Joburg ฉันได้ไปกับ Mia และ Fitzgerald และเพื่อน ๆ ของพวกเขาไปร่วมงานเปิดงานศิลปะที่ August House ซึ่งเป็นห้องใต้หลังคาซึ่งอยู่ห่างจาก Maboneng ไปสองสามช่วงตึก 'นี่คือเปรี้ยวจี๊ด' มีอาพูดขณะที่เราเดินเข้าไปในอวกาศ ผู้คนประมาณร้อยคนกำลังยืนคุยกันบนแทร็กอิเล็กทรอนิกส์และดื่มเบียร์ มีคนกำลังทำอาหารไก่บนเตาย่างในร่ม ทุกคนสวมชุดที่สนุกสนาน — จั๊มสูท Adidas สีเหลืองเรืองแสงโดดเด่นในความทรงจำของฉัน จากซ้าย: จิตรกร Victor Kuster ในสตูดิโอของเขาที่ August House โกดังที่ดัดแปลงเป็นพื้นที่ศิลปะและการผลิต เบบี้แครอทกับส้มจี๊ดและโป๊ยกั๊ก labneh ที่ Urbanologi Adriaan Louw

ที่ปลายสุดของห้อง ฉันหยุดอยู่หน้าสื่อผสมที่มีภาพผู้ชายกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่รอบๆ บูมบ็อกซ์ ซึ่งส่วนใหญ่แต่งตัวในสไตล์ฮอลลีวูดในทศวรรษ 1960 คนหนึ่งสวมรองเท้าบู๊ตที่มีลักษณะคล้ายถุยน้ำลาย อีกคนสวมสูทสีม่วงและถุงมือสีดำ โดยมีครีมฮอมเบิร์กอยู่บนเข่า รูปแบบของภาพเป็นแบบสเก็ตช์ แต่รับรู้ได้อย่างเต็มที่ ราวกับว่าศิลปินได้แสดงฉากนั้นอย่างสมบูรณ์ในตอนแรก จากนั้นจึงลบรายละเอียดทั้งหมดที่ไม่สำคัญออกไป ฉันติดตามผู้สร้าง Bambo Sibiya และบอกเขาว่าฉันชอบงานของเขา

เช่นเดียวกับผู้ชายในภาพวาด สิบิยาแต่งตัวอย่างไร้ที่ติ ในชุดสูทสีน้ำเงินหลวงที่มีเสื้อเชิ้ตและเนคไทที่มีสีเดียวกัน เขาบอกฉันว่าเขาใช้ตัวเลขของคนอย่างลุงของเขา ซึ่งมาที่โจฮันเนสเบิร์กในทศวรรษ 1960 เพื่อทำงานในเหมือง 'พวกเขาใช้ดนตรีและแฟชั่นเป็นแนวทางในการต่อสู้กับการกดขี่ของการแบ่งแยกสีผิว' เขากล่าว 'พวกเขาใช้พลังของการเป็นสุภาพบุรุษ' ภาพวาดอื่นๆ ของเขาหลายภาพแขวนอยู่บนผนัง พวกเขาจับภาพฉากที่คล้ายกัน ทั้งหมดในสไตล์ที่โดดเด่นเหมือนกัน

Bambo Sibiya — ระวังชื่อนั้น ฉันเชื่อว่าเขามีอนาคตที่สดใส เขากำลังรื้อฟื้นช่วงเวลาจากอดีตอันมืดมิดของโจฮันเนสเบิร์ก และเปลี่ยนภาพเหล่านั้นให้กลายเป็นฉากที่สวยงามและสว่างไสว ฉันไม่สามารถนึกถึงใครที่สะท้อนจิตวิญญาณของเมืองได้ดีกว่า

รายละเอียด: สิ่งที่ต้องทำในโจฮันเนสเบิร์กในวันนี้

การเดินทาง

บินตรงสู่โจฮันเนสเบิร์กจากศูนย์กลางหลักในสหรัฐฯ เช่น นิวยอร์กและแอตแลนต้า

บริษัททัวร์

ถนนมหากาพย์ : ผู้ร่วมก่อตั้ง Mark Lakin สามารถจัดประสบการณ์ตามความต้องการในโจฮันเนสเบิร์ก นอกเหนือจากซาฟารีทั่วแอฟริกา +1 646 580 3026; ml@epicroad.com .

โรงแรม

Hallmark House สถาปนิก : David Adjaye ได้ออกแบบโรงแรมหรูเรียบหรูแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเขต Maboneng เพิ่มเป็นสองเท่าจาก $ 77

ร้านอาหาร บาร์ และคาเฟ่

Blackanese Sushi & Wine Bar : เชฟ Vusi Kunene ให้บริการซูชิที่มีรสชาติแบบท้องถิ่น เช่น บิลตง (เนื้อกระตุก) และสตรอว์เบอร์รีที่พื้นที่ส่วนตัวในมาโบเนงแห่งนี้ จานหลัก $ 7.50– $ 9

คราฟต์คอฟฟี่ : โรงคั่วและคาเฟ่ที่สว่างสดใสและทันสมัยในนิวทาวน์แห่งนี้เป็นแหล่งถั่วจากทั่วทุกมุมโลก แล้วคั่วเองภายในร้าน

ยักษ์บ้า : ที่โรงเบียร์ขนาดใหญ่ในโกดังเก่าแห่งนี้ คุณสามารถเลือกเบียร์จากโรงหมักเองได้ 5 ชนิด และเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารที่ Urbanologi ซึ่งเป็นร้านอาหารหรูที่แชร์พื้นที่นี้ อาหารจานหลัก $ 4- $ 48

แกลเลอรี่

ศิลปะบน Main : เรื่องราวของ Maboneng เริ่มต้นจากการปรับปรุงอาคารโรงงานอิฐสีแดงแห่งนี้ ซึ่งประกอบด้วยสตูดิโอของศิลปินดังอย่าง William Kentridge และโรงพิมพ์ที่ให้บริการทัวร์แก่สาธารณชน ในวันอาทิตย์ พื้นที่จะกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับตลาดรายสัปดาห์ที่คึกคักของย่านนี้ โดยมีแผงขายอาหารอยู่ที่ชั้นล่างและโต๊ะที่ชั้นบนเรียงรายไปด้วยเสื้อผ้าและงานฝีมือ

ออกัสเฮาส์ : ศิลปินที่น่าตื่นเต้นที่สุดของเมืองบางคนอาศัย ทำงาน และแสดงผลงานศิลปะของพวกเขาที่อาคารลอฟท์หลังมาโบเนงแห่งนี้

รัฐธรรมนูญ ฮิลล์ : อดีตเรือนจำเดิมเป็นที่ตั้งของศาลรัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้และงานศิลปะแอฟริกันจำนวนมาก

The Cosmopolitan : โรงแรมสไตล์วิคตอเรียนที่ได้รับการบูรณะแห่งนี้เป็นที่ตั้งของหอศิลป์ ศิลปิน ห้องสตูดิโอ สวนเขียวชอุ่มสไตล์อังกฤษ และ a
ร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารท้องถิ่นชั้นดี