ฉันพบว่าตัวเองหลงทางใน อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบลู และฉันไม่ได้ออกจากโรงแรมด้วยซ้ำ สำหรับชั่วโมงแรกใน โรงแรมไฮโดรมาเจสติก งานศิลปะอาร์ตเดโคอันโอ่อ่าที่อยู่ห่างออกไปทางตะวันตกของซิดนีย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของฉันประมาณ 90 นาที ฉันเบิกตากว้างจากสถานที่แสดงละครแห่งหนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ถ่ายในล็อบบี้โดมกระจกและภาพจิตรกรรมฝาผนังแปลกตาจากช่วงทศวรรษ 1920 ที่พรรณนาถึงอัศวินในยุคกลางและซาฟารีในชนบทห่างไกล . แต่แม้ท่ามกลางความเจริญรุ่งเรืองของ Gatsbyesque ก็เป็นทิวทัศน์อันกว้างไกลของหุบเขา Megalong ซึ่งถือว่าเป็นแกรนด์แคนยอนของ ออสเตรเลีย และส่วนสำคัญของป่า 3 ล้านเอเคอร์ของบลูเมาเทนส์ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าหลงใหลที่สุด เมื่อมองออกไปที่พื้นที่กว้างใหญ่ของอาตาวิสติก ซึ่งตามชื่อที่สัญญาไว้ อาบน้ำในหมอกยูคาลิปตัสสีฟ้า ฉันคาดว่าเทอโรแดคทิลจะกวาดสายตามอง

สถานที่ให้บริการซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งไมล์ตามแนวหน้าผาที่ขรุขระ เป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสำรวจส่วนหนึ่งของนิวเซาธ์เวลส์ ซึ่งถือว่าใหญ่ในวิสัยทัศน์ของชาวออสเตรเลียเกี่ยวกับทวีปที่กว้างใหญ่ไพศาลของเรา ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยุโรปคนแรกมองว่าภูมิประเทศที่ดิบเป็นอุปสรรคที่น่ากลัว และต้องใช้เวลา 25 ปีในการค้นหาเส้นทางผ่านพื้นที่ป่าอันคดเคี้ยวหลังจากที่ซิดนีย์ตกเป็นอาณานิคมในปี พ.ศ. 2331 แต่ในยุควิคตอเรียน ชาวบลูอายส์ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการพักผ่อนแห่งแรกของประเทศ นั่นคือ Adirondacks ของแอนติพอด ชาวซิดนีย์ในการค้นหาอากาศบริสุทธิ์และพื้นที่เปิดโล่งเริ่มเยี่ยมชมหมู่บ้านต่างๆ ด้วยชื่อที่ฟังดูแปลกๆ ในภาษาอังกฤษ เช่น Blackheath และ Medlow Bath ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Hydro Majestic (อันที่จริง กัปตันเจมส์ คุก นักสำรวจได้ให้ชื่อรัฐว่านิวเซาธ์เวลส์แก่รัฐนี้ในปี ค.ศ. 1770 เพราะเขาคิดว่าชายฝั่งทะเลดูเหมือนชายฝั่งที่เปียกชื้นของเวลส์) แขกผู้เข้าพักใช้โรงแรมหรูหราเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเดินป่าในหุบเขาที่บริสุทธิ์ ป่าโบราณที่ไม่มีที่สิ้นสุดล้อมรอบด้วยหน้าผาหินทรายและเต็มไปด้วยจิงโจ้ วอลลาบี และนกกระตั้วสีรุ้ง

ด้วยสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์เช่นนี้ การเคลื่อนไหวเพื่อการอนุรักษ์ของออสเตรเลียถือกำเนิดขึ้นที่นี่ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1930 เมื่อกลุ่มคนเดินป่าระดมเงินเพื่อซื้อป่า Blue Gum อันเป็นที่รัก ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขา Grose Valley ของอุทยานแห่งชาติในปัจจุบัน เพื่อช่วยไม่ให้มีการตัดไม้ . คริส ดาร์วิน นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม เหลนของชาร์ลส์ ดาร์วิน กล่าวว่า การกระทำของปัจเจกบุคคลสามารถทำอะไรได้บ้าง เมื่อฉันพบเขาในบ้านของเขาที่เชิงเขา พวกเขาสร้างเมล็ดพันธุ์ของอุทยานแห่งชาติและยังคงเป็นแรงบันดาลใจ

ไม่กี่วันหลังจากมาถึง ข้าพเจ้าได้นำนักเดินป่าผู้ร่าเริงในอดีตและออกเดินทางไปตามเส้นทางเดียวกับที่เคยใช้มาหลายชั่วอายุคน อย่างแรก เป็นการสืบเชื้อสายมาอย่างรวดเร็วไปยัง Three Sisters อันเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นนิ้วหินทรายคดเคี้ยวสามนิ้วที่โผล่ขึ้นมาจากพุ่มไม้ จากนั้นเดินป่าเป็นเวลาสามชั่วโมงสู่หุบเขา Grose ซึ่งเป็นเส้นทางที่ได้รับการบูรณะในปี 2017 และให้คุณได้ดำดิ่งสู่ธรรมชาติในทันที ลึกลงไปในเทือกเขาบลูเมาเท่นส์เป็นรีสอร์ตที่ผสมผสานความน่าเชื่อถือเชิงนิเวศเข้ากับความหรูหรา ไม่มีอะไรดีไปกว่ารีสอร์ทที่ได้รับรางวัล Emirates One&Only Wolgan Valley ซึ่งทำให้โครงการต่างๆ เช่น ปลูกต้นไม้พื้นเมือง 200,000 ต้น มีน้ำหนักพอๆ กับความสะดวกสบาย เช่น สระแช่ตัวส่วนตัวและเมนูชิมอย่างประณีต

สุขภาพของโลกธรรมชาติมีมากมายในจิตใจของชาวออสซี่ เนื่องจากภาวะโลกร้อนทำให้ทวีปนี้เป็นเสมือนระฆังแห่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการเดินทางของฉัน ข้อความสีเขียวเริ่มต้นขึ้นในนิวยอร์ก ซึ่งฉันย้ายมาในปี 1990 โดยตระหนักว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินระยะไกลเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา สายการบินแห่งชาติของออสเตรเลีย แควนตัส ได้พัฒนาโครงการชดเชยคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบิน โดยเงินทุนจะไปสู่การริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปลูกป่าฝนทดแทนตามแนวชายฝั่งตรงข้ามกับแนวปะการัง Great Barrier Reef เพื่อป้องกันการไหลบ่าของปุ๋ยจากฟาร์ม ในปีนี้ แควนตัสได้เปิดโลกใหม่ด้วยการนำเสนอไมล์สะสมสำหรับผู้โดยสารที่ซื้อออฟเซ็ต และเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว แควนตัสได้ดำเนินการเที่ยวบินปลอดขยะแห่งแรกของโลก ตั้งแต่ซิดนีย์ไปยังแอดิเลด โดยที่สิ่งของบนเครื่องบินทุกชิ้นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รีไซเคิลได้ หรือย่อยสลายได้ มีความทะเยอทะยานมากขึ้น: แควนตัสตั้งเป้าที่จะลดปริมาณขยะลง 75 เปอร์เซ็นต์ภายในสิ้นปี 2564

เพื่อจบหลักสูตรการชนของฉันในการอนุรักษ์ชาวออสเตรเลีย ฉันได้กระโดดขึ้นเครื่องบินระยะสั้นๆ ทางเหนือของซิดนีย์ไปยังอีกอัตตาของเทือกเขาบลู: อ่าว Byron เมืองเล่นกระดานโต้คลื่นที่ครั้งหนึ่งเคยห่างไกลแห่งนี้ไม่เพียงแต่มีชายหาดที่ไร้ที่ติมากที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐนิวเซาท์เวลส์ แต่ยังตั้งอยู่ริมแอ่งภูเขาไฟที่มีป่าฝนเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนมาบรรจบกัน ไบรอนบรรลุตำแหน่งในตำนาน Down Under เป็นครั้งแรกในฐานะเมืองหลวงฮิปปี้ของประเทศ ซึ่งเต็มไปด้วย New Agers ที่ต้องการอุทิศตนให้กับคริสตัล โยคะ และสารที่เปลี่ยนความคิด จากนั้น ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 เมื่อพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองอันงดงามถูกคุกคามโดยการตัดไม้ พลังงานหัวรุนแรงของเมืองก็พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ ในไม่ช้ามันก็กลายเป็นจุดกระโดดของผู้ประท้วงจากทั่วประเทศออสเตรเลียที่ก่อวินาศกรรมเลื่อยไฟฟ้าและนอนอยู่หน้ารถจักรไอน้ำ

ไบรอนกลมกล่อมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ตอนนี้เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะบ้านของดาราฮอลลีวูดและลูกชายพื้นเมือง คริส เฮมส์เวิร์ธ แต่เมื่อฉันขับรถเข้าไปในเมือง ฉันพบว่าส่วนสำคัญของฮิปปี้นั้นไม่บุบสลาย ป้ายไม้ที่แกะสลักด้วยมือที่ทางเข้าเมืองกระตุ้นให้ผู้มาเยี่ยมชมมีกำลังใจขึ้น ช้าลงหน่อย. ชิล. และตามด้วยการแจ้งเตือนที่กระพริบ: ระวังโคอาล่า - ที่อยู่อาศัยของพวกมันกำลังหายไป ฉันเช็คอินที่โรงแรมบูติกในตำนานที่เรียกว่า Raes บน Wategos . เป็นคำตอบบนชายหาดเท้าเปล่าของ Hydro Majestic ซึ่งเป็นวิลล่าสีขาวแวววาวซึ่งในปี 1994 ได้รับการดัดแปลงเป็นโรงแรมหรูหราที่มีไหวพริบแบบโมร็อกโกที่คลุมเครือและขณะนี้ได้รับการปรับปรุงใหม่ ห้องชุดเจ็ดห้องเป็นที่ที่เหล่าทวยเทพจะไปเที่ยวพักผ่อน – หรืออย่างน้อย Keith Richards และ Tom Cruise ซึ่งเคยเป็นแขกรับเชิญ ฉันเปิดลานบ้านที่วิจิตรบรรจงเพื่อที่ฉันจะได้ถูกคลื่นซัดกระหน่ำ จากนั้นเดินตามเส้นทางเลียบชายฝั่งเป็นเวลา 10 นาทีไปยังร้านกาแฟกลางแจ้ง เห็นหลังค่อมและโลมาที่บินไปมาระหว่างทาง

ที่นั่น ฉันได้พบกับพรานป่า Liz Dorgan และ Matt Wiseman ผู้ให้ข้อมูลสรุปว่าการต่อสู้เพื่อการอนุรักษ์ในยุค 70 นำไปสู่การสร้างเครือข่ายของ อุทยานแห่งชาติ ในประเทศที่ขรุขระรอบ Byron ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รู้จักกันในชื่อ Northern Rivers เป็นจุดร้อนความหลากหลายทางชีวภาพ Dorgan กระตือรือร้น แอ่งภูเขาไฟสูง 3,600 ฟุต ดังนั้นคุณจึงมีที่ลาดชันอันตระการตา น้ำตกขนาดใหญ่ และต้องขอบคุณดินภูเขาไฟที่อุดมสมบูรณ์ ป่าดิบชื้นที่มีต้นไม้หายาก เช่น บีชแอนตาร์กติก พวกเขาชี้ให้ฉันไปที่รสชาติที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดของถิ่นทุรกันดารดิบสำหรับการเดินป่าหนึ่งวัน: Minyon Falls, in อุทยานแห่งชาติไนท์แคป .

หลังจากขับรถ 90 นาทีผ่านร้านค้าในชนบทที่ขายกางเกงกำมะหยี่สีแดงและชาออร์แกนิกในท้องถิ่น ฉันก็กระโดดไปตามถนนบนภูเขาที่ยังไม่ได้ปูผ่านอุโมงค์เฟิร์นและเถาวัลย์ น้ำตก Minyon สูง 330 ฟุตเหนือหน้าผาที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาไฟโบราณ และการเดินป่าลงไปที่ฐานของมันนำไปสู่สระว่ายน้ำธรรมชาติที่เต็มไปด้วยน้ำใสสะอาด เหมาะสำหรับการแช่ตัวให้บริสุทธิ์ การปีนเขาเป็นการออกกำลังกายมากกว่า แต่ในขณะที่นักปีนเขาชาววิกตอเรียในเทือกเขาบลูเมาเท่นจะถอยกลับไปที่ Hydro เพื่อดื่มชาและสโคนสูง ฉันมุ่งหน้ากลับไปที่ Byron เพื่อตั้งถิ่นฐานในร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ แห่งหนึ่งที่มีลานเฉลียงที่มองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิก เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน ไม่จำเป็นต้องมีดนตรี: แค่ฟังเสียงคลื่นและชมการเล่นหลังค่อมก็เพียงพอแล้ว

T+L A-list ที่ปรึกษา Cassandra Bookholder ( cassandrab@camelbacktravel.com ; 602-266-4000) สามารถประสานการเดินทางเชื่อมต่อทั้งสาม