เนินทรายสีขาวยาวสามไมล์ที่แลนเซลินพุ่งขึ้นอย่างกะทันหันจากแนวชายฝั่ง ชามน้ำตาลที่ปลายพรมขนปุย เก้าสิบนาทีทางเหนือของเพิร์ทโดยใช้ทางหลวงของคนขี้เกียจที่เรียกว่า Indian Ocean Drive คุณสามารถเล่นแซนด์บอร์ดลงที่หน้า 45 องศาได้ แต่ในเช้าวันแรกของระยะทาง 800 ไมล์ของฉัน my การเดินทางบนถนน ที่แหลมนอร์ธเวสต์ ฉันจะไม่หลงทางง่ายๆ ขนาดนั้น กำหนดการเดินทางที่ฉันพิมพ์ออกมาระบุอาหารกลางวันล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมง ดังนั้นฉันจึงจับกุ้งล็อบสเตอร์อย่างมั่นคงในเซร์บันเตส เมืองที่มีแมลงปีกแข็งที่อยู่ไกลออกไปตามชายฝั่ง

ยี่สิบนาทีต่อมา เนินทรายอีกชุดหนึ่งปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายของฉัน ตามด้วยถนนลาดยางที่ตัดกลับไปสู่มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งตอนนี้มองเห็นได้ชัดเจนบนขอบฟ้า ครั้งนี้นึกขึ้นได้ว่าประเด็นของ การเดินทางบนถนน ไม่จำเป็นต้องเป็นจุดหมายปลายทาง ฉันเหวี่ยงไปทางซ้ายเพื่อสูดกลิ่นไอโอดีนที่เข้มข้นของสาหร่ายทะเล และที่ปลายทางเท้า ก็พบผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินสุนัขของเธอผ่านกระท่อมเหล็กลูกฟูก เธอคงจะอายุ 80 ปี ผอมเพรียวและแดดแรง และเธอก็ดึงมือฉันเข้าหาเธออย่างอ่อนโยนด้วยความอ่อนหวานของคุณยาย

คุณจะไปไหน? เธอถาม. แนวปะการัง Ningaloo ฉันพูดว่า

ทำไมถึงมี? ทำไมไม่พักที่นี่? มันคือสวรรค์

ที่นี่กลายเป็น Wedge ซึ่งเป็นการตั้งถิ่นฐานของผู้บุกรุกที่เสียเวลาซึ่ง Annie McGuinness อาศัยอยู่มา 45 ปีแล้ว เธอยืนกรานให้ฉันดื่มชาและพบกับเพื่อนบ้านของเธอ ทั้งคู่ชื่อคริส ทอม ดิ๊ก และแฮร์รี่ทุกคนแถวนี้ชื่อคริส แอนนี่บอกฉันขณะเสิร์ฟชาพร้อมเค้กและไส้กรอกโรล หลังจากนั้น เธอให้สติกเกอร์กันชน Save Wedge แก่ฉัน และรู้สึกกังวลกับการปรับปรุงสมัยใหม่ที่ไร้ประโยชน์ เช่น ถนนลาดยางที่พาฉันไปหาเธอ รถยนต์ชอบน้ำมันดิน แต่เราไม่ชอบ แอนนี่พูดขณะเดินกลับไปที่รถบรรทุก ต้องใช้การผจญภัยทั้งหมดจากการมาที่นี่

ด้วยความเคารพต่อแอนนี่และจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกของเธอ ฉันพบว่ายังมีการผจญภัยอีกมากมายที่จะพบได้ตามแนวชายฝั่งคอรัลโคสต์ที่สงบเงียบของออสเตรเลียตะวันตก เส้นทางสำหรับการขับรถเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ของฉันเชื่อมโยงภูมิภาคย่อยที่แตกต่างกันหลายแห่ง โดยแต่ละแห่งมีรสชาติเป็นของตัวเอง Indian Ocean Drive ทางเหนือของเพิร์ท นำไปสู่ชุมชนโต้คลื่นที่เงียบสงบและ อุทยานแห่งชาติ . เขตมิดเวสต์ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เจอรัลด์ตัน มีดอกไม้ป่า การดูปลาวาฬ และมรดกของการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปในยุคแรกๆ ที่อยู่อาศัยทางทะเลที่ยังไม่ถูกทำลายของ Shark Bay และภูมิประเทศอันน่าทึ่งนั้นได้ชื่อว่าเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก และในที่สุด แหลมนอร์ธเวสต์เคปที่อยู่นอกเมืองเอกซ์มัธเป็นสถานที่ที่นักดำน้ำตื้นออกจากชายหาดที่ว่างเปล่า

ระหว่างทาง ทิวทัศน์อันตระการตาหลากหลายตั้งแต่หาดทรายสีขาวของ Wedge ไปจนถึงหน้าผาริมชายฝั่งสีแดงที่ Kalbarri และทุ่งข้าวสาลีที่เป็นคลื่นใน Greenough ผู้คนที่ฉันพบนั้นเป็นมิตรและสุภาพ และการขับรถในแต่ละวันก็ทอดยาวไปตามถนนที่ว่างเปล่า ไม่มีอะไรให้ดู ผู้มาเยือนประจำจากเพิร์ธบอกฉันเกี่ยวกับการเดินทางแปดชั่วโมงจากอ่าวฉลามไปยังเมืองเอกซ์มัธ มันสวย. ฉันเข้าใจสิ่งที่เขาหมายถึง ตลอดทั้งสัปดาห์เป็นเหมือนการเดินทางย้อนเวลากลับไปสู่วันเก่าที่ดี เมื่อสถานที่ที่สวยงามอาจไม่พลุกพล่าน ไม่เร่งรีบ และไม่มีการค้าขาย เช่น บาจาในปี 1970 หรือชายฝั่งตอนกลางของแคลิฟอร์เนียในรุ่นก่อนหน้านั้น

ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ไม่รู้เกี่ยวกับภูมิภาคนี้ ชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่ไม่รู้เกี่ยวกับภูมิภาคนี้ และชาวออสเตรเลียตะวันตกส่วนใหญ่ไม่รู้เกี่ยวกับภูมิภาคนี้ กล่าวโดยชาวออสซี่ระหว่างทางกลับเพิร์ทจากอ่าวคอรัลเบย์ มันไม่ถูกทำลาย

วันที่ 1: ฟรีแมนเทิลไปยังจูเรียนเบย์

อาการเจ็ตแล็กทำให้ฉันต้องตื่นก่อนรุ่งสาง ดังนั้นฉันจึงใช้เวลาหลายชั่วโมงเพิ่มเพื่อเดินไปรอบๆ เมือง Fremantle เมืองท่าอันเก่าแก่ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเพิร์ท 30 นาที ขณะที่บาริสต้าขี้เมาจะอุ่นเครื่องเอสเพรสโซ่ เมฆที่ปกคลุมไปด้วยวัชพืชของแม่ม่ายร้องไห้อยู่ที่ท่าเรือขณะที่ฉันออกเดินทาง แต่เมื่อถึงเวลาที่ฉันไปถึงลานเซลลิน แสงอาทิตย์ก็ส่องประกายจากเนินทราย The Lobster Shack ในเซร์บันเตสให้บริการเครย์เครย์อันเป็นเอกลักษณ์ของ WA หรือร็อคล็อบสเตอร์ในรูปแบบบริสุทธิ์: หั่น ย่าง และกองบนมันฝรั่งทอด หลังอาหารกลางวันฉันย้อนรอยไปยัง อุทยานแห่งชาติน้ำบัง เพื่อดูพินนาเคิลส์ การรวมตัวของเสาหินปูนที่น่าขนลุกซึ่งถูกบดบังด้วยทรายที่พัดแรงลม

วันที่ 2: อ่าวจูเรียนไปเจอรัลด์ตัน

เนินทรายในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติของ Beekeepers ใต้หลีกทางให้ อุทยานแห่งชาติเลอซูร์ สู่กนกกาญจน์ ผืนทรายอุดมสมบูรณ์ด้วยไม้พุ่มและดอกไม้ป่า ตอนเที่ยง ข้าพเจ้าเข้าไปในหุบเขาสีมรกตที่มีทุ่งข้าวสาลีและทุ่งเลี้ยงแกะ ประวัติศาสตร์ Central Greenough และพิพิธภัณฑ์ Pioneer ในบริเวณใกล้เคียงบอกเล่าเรื่องราวของการตั้งถิ่นฐานของพื้นที่โดยเกษตรกรชาวอังกฤษที่เข้มแข็งและการพลัดถิ่นของชุมชนอะบอริจินจากดินแดนดั้งเดิมของพวกเขา

วันที่ 3: Geraldton ไป Kalbarri

เริ่มต้นวันด้วยเที่ยวบินเซสนาไปยังหมู่เกาะ Abrolhos ที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ ซึ่งประกอบด้วยเกาะมากกว่า 100 เกาะ ห่างจากเจอรัลด์ตันไปทางตะวันตก 37 ไมล์ ซึ่งเต็มไปด้วยนกทะเลและวัลลาบี เที่ยวบินที่ฉันจัดผ่าน เจอรัลด์ตันแอร์ชาร์เตอร์ ทำให้ฉันเข้าใจขอบเขตของชายฝั่งได้ดีที่สุด ฝนที่โปรยปรายกระจายไปทั่วเส้นทางการบินของเรา วาฬหลังค่อมกระโดดลงไปในมหาสมุทรเบื้องล่าง บางคนบอกว่ามีหม้อทองคำอยู่ที่ปลายรุ้ง นักบินของฉัน วาฟิก อัซมี วัย 23 ปี บอกฉันผ่านชุดหูฟังที่แตกร้าว ในอโบรโลส มีฝูงวาฬอยู่ บ่ายวันนั้น กลับมาที่แผ่นดินใหญ่ ฉันยังค้างอยู่ที่ Horrocks เป็นเมืองชายหาดอันงดงามที่มีร้านค้าทั่วไปที่ชวนให้นึกถึงอดีต แต่วิ่งผ่าน Hutt Lagoon ที่มีชื่อเสียงใน Instagram ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่เปลี่ยนเป็นสีชมพูในอวกาศด้วยสาหร่ายธรรมชาติ เพื่อไปยังหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ แห่ง Kalbarri ในตอนค่ำ

หาดเชลล์ อ่าวฉลาม รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย การออกนอกบ้านของครอบครัวที่เชลล์บีช | เครดิต: Sean Fennessy

วันที่ 4: คาลบาร์รีไปยังอ่าวฉลาม

หลังอาหารเช้า ฉันขับรถสามไมล์ไปตามชายฝั่งไปยังหินเห็ด และหยุดที่สะพานธรรมชาติที่แกะสลักด้วยคลื่นที่รุนแรง ถนนภายในผ่าน อุทยานแห่งชาติ Kalbarri ทุ่งดอกไม้ป่าที่ส่องประกายเป็นสีชมพู สีเหลือง และสีขาว เป็นเหมือนหิมะสุดท้ายในฤดูร้อน ทางเหนือของอุทยาน ดินแดนป่าละเมาะถูกแพะป่ากัดแทะ อันตรายจากถนน แต่สิ่งกีดขวางทางไฟฟ้าได้ปกป้องเขตรักษาพันธุ์ระบบนิเวศที่อ่าวฉลาม สโตรมาโทไลต์สีดำ ฟอสซิลที่มีชีวิตตั้งแต่รุ่งอรุณแห่งชีวิตบนโลก ดูดกลืนดวงอาทิตย์เข้าสู่พื้นผิวหินของพวกมัน เปลือกหอยแครงที่สะสมมานานนับพันปี แต่ละขนาดมีขนาดเท่ารูปขนาดย่อและฟอกขาวบริสุทธิ์ ปกคลุมหาดเชลล์ด้วยจำนวนที่หยั่งไม่ถึง

วันที่ 5: เกาะ Dirk Hartog

สถานที่ขรุขระแห่งนี้ตั้งชื่อตามนักเดินเรือชาวดัตช์ซึ่งลงจอดในปี 1616 ในอดีตเคยเป็นสถานีแกะที่เปลี่ยนอุทยานแห่งชาติ Kieran Wardle หลานชายของผู้เช่าอภิบาลคนสุดท้ายดูแลที่พักแห่งเดียวของเกาะ— Dirk Hartog Island Eco Lodge —กับ ทอรี่ ภรรยาของเขา ให้บริการห้องพักเรียบง่ายในโรงตัดหินสีขาวและเต็นท์แกลมบนอ่าวที่มีกำบัง Kieran ยังขับเรือเฟอร์รี่หนึ่งคันไปยังแผ่นดินใหญ่ด้วย เกาะยาว 50 ไมล์ไม่มีถนนลาดยาง แต่เส้นทางรถจี๊ปนำไปสู่หน้าผาสูงที่เจาะด้วยช่องลมขนาดใหญ่ จุดตกปลาที่เก่าแก่ และสถานที่ตั้งแคมป์ที่ห่างไกล ในช่วงฤดูท่องเที่ยว อาจมีผู้คน 100 คนบนพื้นที่ 153,000 เอเคอร์ ไมค์ ไทดี้ นักบัญชีจากเมืองเพิร์ธ ซึ่งเคยไปมาแล้วอย่างน้อย 50 ครั้ง กล่าว มันไม่ใช่อัตราต่อรองที่ไม่ดี

ขับรถผ่านอุทยานแห่งชาติ Francois Peron ใกล้ Denham ถนนที่มีพุ่มไม้เรียงรายใกล้อ่าวฉลาม | เครดิต: Sean Fennessy

วันที่ 6: คาบสมุทรเคปเรนจ์

จุดกึ่งกลางของการขับรถในวันสุดท้ายคือ Carnarvon ชามผลไม้ของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของฟาร์มขายกล้วยชีวภาพและมะละกอ ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ประตูสู่แหลมเคปเรนจ์ที่เอ็กซ์มัธได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเสาส่งเสบียงชายแดนสมัยใหม่ โดยมีอุปกรณ์ดำน้ำตื้นให้เช่าและคราฟต์เบียร์สำหรับขาย บริเวณยอดแหลม ผ่าน Vlamingh Head, lay แคมป์ซาฟารี Sal Salis Ningaloo Reef ซึ่งเป็นกลุ่มที่พักแบบกระโจมริมมหาสมุทร ซึ่งมีนกกระตั้วป่ารวมตัวกันในยามรุ่งสาง และเต่าทะเลเยี่ยมชมสวนปะการังริมชายหาดที่เรียงรายไปด้วยหอยกาบยักษ์ ไกลออกไปทางเท้าสิ้นสุด แต่มีเส้นทางทรายวิ่งไปทางใต้ 135 ไมล์ ไปจนถึงอ่าวคอรัล บูม! พนักงาน Sal Salis ซึ่งวางแผนที่จะขับรถเป็นหลุมเป็นบ่อเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลกล่าว เวลาผจญภัย.