วันแรกของฉันที่โฮบาร์ต รัฐแทสเมเนีย ฉันรู้ว่าต้องเริ่มตรงไหน หลังจากเช็คอินที่โรงแรมแล้ว ฉันก็เดินไปที่แบตเตอรีพอยท์ ย่านคนเดินเรือเก่า แม้ว่าคุณจะมาเยี่ยมเยือนเป็นครั้งแรก กลิ่นอายของความท้อถอยทางทะเลก็จะกระทบคุณราวกับยา Proustian สำหรับฉัน การกลับมาอีก 10 ปีต่อมา ผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า เป็นช่วงต้นเดือนมิถุนายน และย่านนั้นก็เงียบสงบ สว่างไสวท่ามกลางแสงสีซีดของฤดูหนาวของออสเตรเลีย กระท่อมของชาวประมงและพ่อค้า บ้านเรือนริมตรอกสมัยศตวรรษที่ 19 ที่คดเคี้ยวให้ความรู้สึกเป็นม่าย ที่ร้านเบเกอรี่ Jackman & McRoss ซึ่งเป็นอาหารหลักในโฮบาร์ตที่ดูหรูหราแต่หรูหราที่ฉันจำได้ด้วยความรัก กลุ่มสตรีสูงอายุกลุ่มเล็กๆ ซุบซิบกันอย่างเงียบๆ พวกเขานึกถึงสุภาษิตโบราณที่ว่าพลเมืองของเครือจักรภพนอกสหราชอาณาจักรเป็น 'ชาวอังกฤษมากกว่าชาวอังกฤษ' เตือนฉันว่าใน Battery Point คุณไม่ควรขึ้นเสียงเพราะกลัวว่าคนตายจะตื่น

แทสเมเนีย — เกาะนอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย ใช้เวลาบินกว่าหนึ่งชั่วโมงจากเมลเบิร์นเล็กน้อย — ห้อยลงมาจากขอบโลก และ Battery Point ให้ความรู้สึกราวกับว่ามันห้อยลงมาจากขอบแทสเมเนีย ลมที่พัดโชยสะอาดพัดมากระทบคุณเมื่อคุณเดินไปตามท่าเทียบเรือที่พัดไปตลอดทางจากทวีปแอนตาร์กติกา ห่างออกไปทางใต้ประมาณ 1,700 ไมล์ หากได้ฟัง คุณจะได้สัมผัสบทเพลงแห่งความโศกเศร้าของประวัติศาสตร์แทสเมเนีย ลมพัดแรงและความห่างไกลอย่างเดียวกันที่ฉันพบว่างดงามเป็นแรงบันดาลใจให้จักรวรรดิอังกฤษในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 เพื่อสร้างอาณานิคมทัณฑ์ที่นี่ นักโทษมากกว่า 75,000 คนถูกส่งไปยังดินแดนที่รู้จักกันในชื่อ Van Diemen's Land ซึ่งส่วนใหญ่ถูกเกณฑ์ให้ทำงานหนัก เมื่อมาถึง William Smith O'Brien นักโทษการเมืองชาวไอริช เขียนจดหมายถึงภรรยาของเขาว่า 'การหาคุกในจุดที่น่ารักที่สุดจุดหนึ่งที่เกิดจากมือของธรรมชาติในที่เดียวดายที่เหงาที่สุดของเธอทำให้เกิดความรู้สึกรังเกียจซึ่งฉันไม่สามารถ อธิบาย.' เรือกั้งนอกชายฝั่ง Hazards ซึ่งเป็นเทือกเขาในอุทยานแห่งชาติ Freycinet ฌอน เฟนเนสซี่

ทุกวันนี้ โฮบาร์ตได้รับการขัดเกลาและเรียบร้อย เมืองท่าที่ตกแต่งอย่างสวยงามตั้งอยู่ด้านล่างของภูเขาเวลลิงตันตามเชิงเขาที่ไหลลงสู่แม่น้ำเดอร์เวนท์ บริเวณริมน้ำหลักที่มองเห็น Sullivans Cove ทางเหนือของ Battery Point มีสัญญาณของการพัฒนาและการพัฒนาขื้นใหม่อยู่ทุกหนทุกแห่ง ท่าเรือและทางหลวงต่างๆ ถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นจัตุรัสสาธารณะที่มีน้ำขัง เต็มไปด้วยร้านอาหารและขนาบข้างด้วยโรงแรมระดับไฮเอนด์สองแห่ง คาเฟ่ในบริเวณนี้เตรียมกาแฟแบบแบนพร้อมกับความเคารพในศีลศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับในเมลเบิร์น ซึ่งเป็นเมืองที่หลงใหลในกาแฟมากที่สุดในแองโกลสเฟียร์ นักท่องเที่ยวผู้มีงานดีเดินทางมาจากประเทศจีน และเจ้าพ่อสิงคโปร์เพิ่งซื้ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ริมฝั่งน้ำ ซึ่งอาจจะสร้างหอคอยสูงหลายสิบชั้น

ด้วยความเร็วของการพัฒนาที่เร่งขึ้น 'แทสซี' อย่างที่คนในพื้นที่เรียกกันว่า ในไม่ช้าอาจจะไล่ตามคู่แข่งของนักท่องเที่ยวที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น ควีนส์แลนด์ นี่เป็นโอกาสอันแสนหวานสำหรับผู้ที่มองว่ามนต์เสน่ห์ของแทสเมเนียนั้นเปราะบางและผูกพันกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของเกาะแห่งนี้ ซึ่งมีสถานะยืนต้นในฐานะแหล่งน้ำนิ่งของออสเตรเลีย สำหรับชาวแผ่นดินใหญ่ ชื่อ แทสเมเนีย ตามธรรมเนียมแล้วเป็นข้อแก้ตัวสำหรับการวางตัวที่โหดร้าย เป็นจุดหมายปลายทาง มันสร้างสถานที่พักผ่อนสำหรับรถตู้หรือพวกฮิปปี้แบกเป้ แต่ชาวแทสเมเนียรู้เสมอว่าพวกเขามีบางสิ่งล้ำค่าและมั่นใจว่าโลกจะค้นพบในที่สุด เมื่อผมไปเยือนเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ไวน์ของแทสเมเนีย โดยเฉพาะไวน์ที่มีอากาศเย็น เช่น Pinot Noir และ Chardonnay ได้รับการยอมรับในระดับสากล พ่อครัวที่จริงจังและนักชิมอาหารรสเลิศได้ตระหนักถึงความสามารถอันน่าพิศวงของเกาะนี้ ต้องขอบคุณสภาพอากาศเล็กๆ ที่หลากหลาย ที่จะปลูกอะไรก็ได้และเติบโตได้ดี ตั้งแต่ผลไม้หินและผลเบอร์รี่ไปจนถึงอะโวคาโดและวอลนัท

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าแม้แต่เครื่องแฟกซ์แบบเจียมเนื้อเจียมตัวของการปฏิวัติอาหารสไตล์ Alice Waters ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นที่นี่ 'เมื่อฉันมาถึงเมื่อสามสิบปีที่แล้ว ทัศนคติเชิงลบมาก' โทนี่ เชอเรอร์ เกษตรกรที่เกิดในอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในหุบเขาโคลริเวอร์ ทางเหนือของโฮบาร์ตเล่า ฉันกำลังดื่มเครื่องดื่มกับ Scherer และภรรยาของเขา Joyce Johnston นักสังคมสงเคราะห์ที่ Glass House โครงสร้างดัดแปลงบนท่าเรือลอยน้ำพร้อมทิวทัศน์ Sullivans Cove
และภูเขาที่อยู่ไกลออกไป มีแท่งทองแดงพร้อมชั้นวางของแบบย้อนแสง และให้บริการจานรวมแบบทาปาสและเครื่องดื่มค็อกเทลจากดีไซเนอร์หลากหลายรายการ เหล้าแทสเมเนียโดยเฉพาะวิสกี้นั้นมืดและน่ารับประทาน และทิวทัศน์ของน้ำที่เปลี่ยนไปในแสงไฟก็ชวนให้หลงใหล

ในการมาเยือนครั้งแรกของฉัน เชเรอร์ตั้งข้อสังเกตว่าแทสเมเนียอาจกลายเป็นบารอมิเตอร์ของการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนที่สุดในโลกในศตวรรษที่ 21 'คำถามเดียว' เขากล่าว 'ซึ่งจะเปลี่ยนเราก่อน - ภาวะโลกร้อนหรือทุนโลก' วันนี้ Johnston บอกฉันว่าแทสเมเนียกำลังกลายเป็น 'ไอซ์แลนด์ใหม่' ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับต่อไปสำหรับผู้วางเทรนด์ระดับโลก ยินดีต้อนรับดอลลาร์ท่องเที่ยวของพวกเขาตามประวัติศาสตร์แทสเมเนียมีผู้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสูงสุดในออสเตรเลีย 'แต่ว่า ความหวาน ของแทสเมเนีย' Scherer กล่าว 'มาจากมันยังไม่สุก'

ประวัติศาสตร์ของแทสเมเนียผูกติดอยู่กับความพยายามอันงุ่มง่ามของอารยธรรมที่จะผลักดันตัวเองไปสู่ภูมิทัศน์ธรรมชาติ ตั้งแต่อาณานิคมดั้งเดิมไปจนถึงปัญหาการตัดไม้ อุตสาหกรรมสกัด และฟาร์มเลี้ยงปลาแมมมอธที่ตอนนี้เสี่ยงที่จะสร้างมลพิษให้กับน่านน้ำเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง เมื่อสิบปีที่แล้ว ทุกคนที่ฉันพบในธุรกิจการบริการต่างกังวลว่าสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นอาจใกล้สูญพันธุ์โดยโรงสีเยื่อกระดาษขนาดยักษ์แล้วจึงถูกเสนอให้ โรงงานแห่งนี้ไม่เคยสร้างมาก่อน แต่ตอนนี้ชาวแทสเมเนียกำลังเผชิญกับภัยคุกคามใหม่ที่ไม่คาดคิด นั่นคือ ความนิยม สิ่งที่ชาวแทสเมเนียชื่นชอบเกี่ยวกับแทสเมเนียจะถูกประนีประนอมด้วยการขายปลีกให้กับบุคคลภายนอกหรือไม่? วิญญาณของเกาะจะถูกทำลายโดยเตาผิงก๊าซ รอยยิ้มที่ถูกบังคับ โซฟากำมะหยี่ รถทัวร์หรือไม่?

ในโฮบาร์ต ฉันพักที่อิสลิงตัน ซึ่งเป็นโรงแรมบูติกในคฤหาสน์สไตล์รีเจนซี่ อยู่ในที่พักระดับห้าดาวเพียงแห่งเดียวในเมือง แม้ว่ามันจะดูน่าเล่นกว่าฉัน แต่ไม่มีอะไรพูดหรือทำโดยพนักงานที่ใจดีทำให้ฉันนึกถึงข้อเท็จจริงนี้ ฉันใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงแห่งความสุขในชีวิตที่หน้าเตาผิงที่เผาไหม้ไม้ในห้องโถงกระจก อ่านนวนิยายของแอนน์ เอนไรท์ และกินหอยนางรมตัวอ้วนอย่างตลกจากถาด ราวกับว่าฉันอยู่ที่บ้านและออกไปในทันที

การแข่งขันที่อายุน้อยกว่าของ Islington อยู่ที่ริมน้ำ The Henry Jones ซึ่งตั้งอยู่ในโรงงานแยมเก่า เป็นโรงแรมสุดชิคที่น่ารื่นรมย์ซึ่งไม่อาจดูแปลกตาในซิดนีย์หรือลอนดอน ไกลออกไปบนท่าเรือเดียวกัน คุณจะพบ Macq 01 ซึ่งเป็นน้องสาวที่เพิ่งสร้างเสร็จ โรงเก็บไม้ไซเปรสและแก้ว เมื่อฉันไปเยี่ยมชมสถานที่ ฉันได้รับแจ้งว่าทางโรงแรมได้ว่าจ้างทีม 'นักเล่าเรื่อง' ซึ่งทุกคนได้รับการเรียกให้เล่าขานถึงประวัติศาสตร์อันมืดมนของแทสเมเนียบางแง่มุมตามต้องการ แต่ละห้องจาก 114 ห้องตั้งชื่อตามวีรบุรุษที่มีสีสัน (หรือคนโกง) จากอดีตของแทสเมเนีย เลานจ์ไม่ได้เป็นเพียงเลานจ์ แต่เป็น 'ศูนย์กลางการเล่าเรื่อง' และบาร์ไม่ได้เป็นเพียงบาร์ แต่เป็น Story Bar ที่ตกแต่งด้วยภาพพิมพ์ของหนังสือพิมพ์เก่า

แม้จะมีลวดลายที่ไร้ค่าทั้งหมดนี้ Macq 01 ก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่งดงาม ห้องพักริมน้ำของมันลอยอยู่เหนือรังกาเหนือ Sullivans Cove โดยมีเฉลียงที่มองเห็นทิวทัศน์ของ Mount Wellington เจ้าของยังดูแล Saffire อายุเจ็ดขวบ ที่พักสุดหรูทางตะวันออกเฉียงเหนือของโฮบาร์ตบนคาบสมุทร Freycinet ฉันไปที่นั่นสองสามวันต่อมาและพบว่า Saffire มีความละเอียดอ่อนในการเล่าเรื่องพอๆ กับพี่น้องในโฮบาร์ต จากซ้าย: ล็อบบี้ที่ Saffire รีสอร์ทหรูบนคาบสมุทร Freycinet ของรัฐแทสเมเนีย ผาเพ้นท์ ซึ่งเป็นหินทรายที่มีลวดลายทอดยาวไปตามชายฝั่งของเกาะมาเรีย ฌอน เฟนเนสซี่

สร้างขึ้นในเขตชานเมืองของอุทยานแห่งชาติ Freycinet Saffire เป็นโครงสร้างที่สูงตระหง่านและสูงตระหง่านออกแบบมาเพื่อมองจากระยะไกล
เหมือนปลากระเบนยักษ์ ไม้ปิดเสียงและกระจกสะท้อนแสงต่ำช่วยให้อาคารกลมกลืนกับป่ายูคาลิปตัสโดยรอบ ในที่พักหลัก หน้าต่างสูงตระหง่านล้อมรอบ Hazards ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มียอดเขาหลักสี่ยอดเปลี่ยนสีอย่างต่อเนื่องในแสงที่ส่องผ่าน ทุกอย่างเกี่ยวกับ Saffire อยู่ที่ด้ามจับ แต่สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือพนักงานที่เอาใจใส่ และพวกเขาค้นพบได้เร็วเพียงใดว่าสิ่งที่ฉันอยากทำคือจ้องไปที่ภูเขาและหายตัวไปในวิสกี้แทสเมเนีย
และหนังสือปกอ่อน ในระหว่างนั้นพวกเขาเลี้ยงฉันเหมือนราชาผู้เป็นที่รัก

ทุกคนที่ Saffire ตั้งแต่ไกด์หางม้าไปจนถึงโฆษกบริษัทที่ติดกระดุม ดูเหมือนได้รับคำแนะนำจากหลักการเดียวกับวงซุบซิบที่ฉันสังเกตเห็นที่ร้านเบเกอรี่ในโฮบาร์ต: เคารพผู้ตาย. พวกเขาจะเล่าเรื่องที่อาจดูเหมือนเป็นสคริปต์ให้ฉันฟังในตอนแรก แต่ถ้าฉันพูดสักนิด ฉันจะพบว่าความรู้สึกนั้นเป็นเรื่องจริง น่าจะเป็นเพราะบุคคลที่แสดงเป็นชาวแทสเมเนียโดยกำเนิด

บ่ายวันหนึ่ง พอล แจ็ค ไกด์นำเที่ยวพาฉันไปตามเส้นทางที่อยู่ระหว่างภูเขาอามอสและภูเขาเมย์สัน ผ่านเหงือกสะระแหน่และพุ่มไม้คุนซีสีขาวที่ให้กลิ่นหอมของน้ำผึ้งคาราเมล เราไปถึงจุดชมวิวเหนืออ่าวไวน์กลาส ที่ซึ่งเราสามารถมองลงไปบนหาดทรายขาวละเอียดของแนวชายฝั่ง และมองออกไปเห็นหน้าผาหินดีโวเนียนของ Mount Freycinet ที่ถูกกัดเซาะ อ่าวไวน์กลาสได้รับชื่อไม่เพียงแต่จากรูปทรงคล้ายถ้วยชาม แต่ยังเป็นเพราะครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยเลือดของวาฬที่ถูกเชือด เป็นภูมิทัศน์ที่โดดเด่นที่สุดในแทสเมเนีย แจ็คกล่าวว่า 'น้ำมันปลาวาฬช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแทสเมเนีย' 'ในที่สุดเราก็เป็นเจ้าของสิ่งที่เราเป็น แทนที่จะขอโทษในเรื่องนี้'

เขาเริ่มสนทนาด้วยความรู้ง่ายๆ เกี่ยวกับชาวอะบอริจิน กองเปลือกหอยที่นักล่าและรวบรวมไว้ทิ้งไว้ในตอนรุ่งสางของยุคโฮโลซีน 'พวกเขาเรียกภูเขาว่าเทพหลับใหล' เขากล่าว 'ไม่มีทางหลีกเลี่ยงแทสเมเนียมีภูมิหลังทางจิตวิญญาณ ภูมิประเทศของเราเป็นภูมิประเทศที่ผันผวนซึ่งต้องการไฟเพื่อสร้างใหม่'

ทุกคนที่ฉันได้พูดคุยด้วยคือ MONA พิพิธภัณฑ์ศิลปะเก่าและใหม่ ซึ่งเปิดในปี 2554 ที่เมืองโฮบาร์ต แรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเบื้องหลังการเติบโตของการท่องเที่ยวแทสเมเนีย Mark Wilsdon ซีอีโอร่วมของพิพิธภัณฑ์บอกกับผมว่า 'สิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับ MONA เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแทสเมเนีย' ก่อตั้งโดย David Walsh มหาเศรษฐีชาวแทสเมเนียที่สร้างโชคลาภจากการเป็นนักพนันมืออาชีพ เพื่อเป็นที่เก็บของสะสมส่วนตัวของเขา แม้ว่า Walsh จะใช้เงินไปประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ใน MONA แต่เขาก็ยังเก็บไว้ให้ชาวแทสเมเนียฟรี ปัจจุบันมีการกล่าวว่าจะสูบฉีดเงิน 100 ล้านดอลลาร์ต่อปีเข้าสู่เศรษฐกิจแทสเมเนีย แกลเลอรีหลักที่ MONA พิพิธภัณฑ์ศิลปะเก่าและใหม่ ในโฮบาร์ต ฌอน เฟนเนสซี่

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มืดทั้งตามตัวอักษรและในเชิงเปรียบเทียบ: แกลเลอรีหลักที่แกะสลักจากหน้าผาหินทรายถัดจากไร่องุ่นเก่าแก่ นำเสนอภาพภัณฑารักษ์ที่น่าสยดสยองที่เน้นเรื่องเพศ ความตาย และอุจจาระ ในการไปถึงที่นั่น คุณเดินทางภายในประเทศ จากท่าเรือเดียวกันที่รองรับ Glass House ประมาณ 20 นาทีขึ้นไปบนแม่น้ำ Derwent บนเรือคาตามารัน ที่ด้านนอกมีลายพรางและการตกแต่งภายใน เช่นเดียวกับรถใต้ดินในนครนิวยอร์ก ที่ผ่านมาถูกปกคลุม
ในกราฟฟิตี ระเบิดและแท็กเข้ากันได้ดีอย่างผิดปกติกับ Riesling แห้งจากร้านกาแฟบนเรือ

คุณไม่ได้มาถึงพิพิธภัณฑ์ศิลปะ แต่มาที่พิพิธภัณฑ์ต่อต้านศิลปะ จากลานที่มีลมพัดแรงซึ่งมีเชิงเทินที่มองเห็นแม่น้ำ คุณลงมาเพื่อพบกับคอลเล็กชันถาวรที่มีผลงานของ Chris Ofili, Anselm Kiefer และ Damien Hirst ประสบการณ์ถูกครอบงำโดยชื่อแบรนด์ระดับโลกน้อยกว่าโดยที่เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ระบุว่า 'สิ่งที่เดวิดซื้อเมื่อเขาเมา' และทำงานที่ 'รบกวนภัณฑารักษ์หญิงของเรา' บางทีชิ้นที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ most ผู้เชี่ยวชาญด้านท่อระบายน้ำ, โดยศิลปินชาวเบลเยี่ยม Wim Delvoye ชุดของห้องเครื่องกลที่เลียนแบบกระบวนการย่อยอาหารของมนุษย์ ปรากฏที่ปลายสุด ปู

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ MONA คือวิธีที่มันบ่งบอกถึงเสน่ห์ที่เป็นลางไม่ดีในชีวิตของเมืองเจ้าบ้าน เช้าวันหนึ่ง ฉันตื่นขึ้นตอนรุ่งสางด้วยเสียงที่แปลกประหลาดที่สุด เป็นครั้งแรกในฐานะนักเดินทาง ฉันถูกบังคับให้ถามพนักงานต้อนรับว่า 'ขอโทษนะ แต่ฉันได้ยินเสียงผู้หญิงที่ร่ายรำดังก้องไปทั่วเมืองในยามรุ่งสางใช่หรือไม่'

คำตอบคือ 'ใช่ครับ' ฉันเคยได้ยิน ไซเรนเพลง, ชิ้นส่วนเสียง 28 แชนเนลที่ถ่ายทอดจากลำโพง 450 ตัวที่ติดตั้งอยู่บนอาคารต่างๆ ในโฮบาร์ต เสียงร้องประสานเสียงที่มีชั้นหนาแน่นดังขึ้นเป็นเวลาเจ็ดนาทีในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและตก ทุกวันเป็นเวลาสองสัปดาห์ เพื่อเป็นการประกาศเทศกาลฤดูหนาว Dark Mofo ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดีของ MONA ฉันพบว่าคนในท้องถิ่นเกือบจะพูดจาไม่ดีในความภูมิใจของพวกเขาเมื่อพูดถึง MONA ฉันได้ยินมาครั้งแล้วครั้งเล่าว่า MONA เป็นของเราพอๆ กับของ Walsh's; มันแสดงถึงความแปลกประหลาด ความห่างไกล ความคลุมเครือในประวัติศาสตร์ของเรา

ของเราเอง. สำหรับแทสเมเนีย นี่ไม่ใช่ความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อย

หลังจากที่ฉันไปเยี่ยมชม MONA ฉันขับรถไปที่ Rocky Top Farm ซึ่ง Tony Scherer กระจายตัวอยู่ในหุบเขา Coal River Valley ซึ่ง Scherer แนะนำให้ฉันรู้จักกับพ่อครัว Luke Burgess ในปี 2010 Burgess ได้เปลี่ยนโรงรถของช่างเครื่องเก่าในโฮบาร์ต — '250 ตารางเมตรและหลังคาสังกะสี' เขาบอกฉัน 'ด้วยโครงถักที่เสียหายจากไฟไหม้' - ให้เป็นบาร์ไวน์ 46 ที่นั่งและร้านอาหารชื่อ Garagistes ที่ใช้ร่วมกัน ไม่มีการจองโต๊ะใด ๆ และเป็นรายการไวน์ธรรมชาติรายการแรกในออสเตรเลีย การยอมรับในระดับสากลตามมาและแทสเมเนียก็มีความรู้สึกด้านการทำอาหารระดับโลกเป็นครั้งแรก แต่ Garagistes กลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างรวดเร็ว — a สิ่ง — และนักท่องเที่ยวต่างก็เร่งรีบอัพโหลดประสบการณ์ไปยัง Instagram ความเหนื่อยล้าของเจ้าของเริ่มต้นขึ้น และ Garagistes แม้จะประสบความสำเร็จ แต่ก็ปิดตัวลงเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าห้าปี

ตั้งแต่นั้นมา Burgess ได้เดินทางไปทั่วโลก ทำอาหารเป็นครั้งคราวระหว่างที่เชฟอาศัยอยู่หรือที่ป๊อปอัปของเขาเอง แต่เขาและเชเรอร์มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน

'สวนเป็นวิธีที่ฉันจะออกจากห้องครัว' เบอร์เจสกล่าว

Scherer พูดแทรก ชี้ไปที่ดินแดนของเขา 'เล่นให้ถูกต้องและคุณสามารถเติบโตอะไรก็ได้ที่นี่' ทั้งคู่ต้องการตั้งร้านอาหารไว้ตรงนี้ คือห้องอาหารเล็กๆ ที่มองออกไปเห็นฟาร์มของเชอเรอร์ข้างปากอ่าวบาริลลา

หากพวกเขาทำตามแผน ความต้องการก็จะอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอน 'ทุกครั้งที่ฉันไปเมลเบิร์นหรือซิดนีย์ คำคุณศัพท์คำเดียวที่ฉันได้ยินคือ แทสเมเนียน Kim Seagram เจ้าของ Stillwater ใน Launceston ทางเหนือของ Hobart 2½ ชั่วโมง กล่าว 'ไม่ใช่' เซาท์ออสเตรเลีย& apos; มันคือ' แทสเมเนีย หอยเชลล์&Apos; หรือ ' แทสเมเนีย หอยนางรม& หรือ ' แทสเมเนีย สปิริต' ' จากซ้าย: เรือประมงที่ท่าเรือ Constitution บนแม่น้ำเดอร์เวนท์ในท่าเรือโฮบาร์ต ไข่ลวกบนฟักทองย่างที่ Sweetbrew ในลอนเซสตัน ฌอน เฟนเนสซี่

Seagram มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของเมืองลอนเซสตัน ซึ่งเป็นเมืองที่สองของแทสเมเนีย และเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐในด้านอำนาจพลเมืองของการทำอาหาร ปีที่แล้วเธอก่อตั้งเกษตรกร ตลาด และเธอได้ช่วยสร้างวัฒนธรรมรถตู้ขายอาหารที่เพิ่งตั้งขึ้นในจัตุรัส St. Georges ซึ่งขณะนี้คุณสามารถหาผู้จัดจำหน่ายทุกอย่างตั้งแต่เบอร์เกอร์และเครปไปจนถึงตุรกี kofte . สติลวอเตอร์ซึ่งเปิดในปี 2543 ในโรงโม่แป้งจากทศวรรษ 1830 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่อย่างสวยงาม เป็นร้านอาหารชั้นเลิศแห่งแรกของลอนเซสตัน ที่เสิร์ฟอาหารอันโอ่อ่าจากผลผลิตในท้องถิ่นของรัฐแทสเมเนีย นับตั้งแต่ที่ฉันมาครั้งล่าสุด ที่นี่ได้กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่ให้บริการอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น และเต็มไปด้วยผู้คนในท้องถิ่นที่เอาแต่จิบกาแฟอย่างสนุกสนานตลอดทั้งวัน

ทางใต้ของคาบสมุทร Freycinet บนชายฝั่งตะวันออกของแทสเมเนีย เป็นเมืองเล็กๆ ที่เรียกว่า Triabunna ซึ่งคุณสามารถขึ้นเรือข้ามฟากไปยังเกาะ Maria ได้ มาเรีย (ออกเสียงยาว ผม, เช่นเดียวกับใน Mar ผม ah Carey) มีรูปร่างเหมือนนาฬิกาทรายหลอมเหลว โดยมีหัวทางเหนือเชื่อมต่อกับด้านล่างทางใต้ด้วยคอคอดทรายที่แคบ ในปี 1971 รัฐบาลออสเตรเลียได้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ หงส์ดำและสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องขนาดเล็กหลายสายพันธุ์มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ด้วยป่าทึบและลำธารเฟิร์น มาเรียจึงเป็นที่อยู่อาศัยของวอมแบตทั่วไป จิงโจ้ป่า และเบนเน็ตต์ วอลลาบี ซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่ได้รับการแนะนำจากแผ่นดินใหญ่เพื่อช่วยให้พวกมันอยู่รอด

มาเรียเคยเป็นที่ตั้งของสถานีล่าวาฬและเรือนจำ แต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าความงดงาม เมื่อผ่านท่าเทียบเรือขาเข้าแล้ว ก็มีไซโลสำหรับจัดเก็บและเตาเผาที่พังทลายของโรงงานปูนซีเมนต์เก่า ซึ่งเหลือจากความพยายามในการทำให้เป็นอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 ไกลออกไปมีนิคมเล็ก ๆ ที่ถูกทิ้งร้าง มีเพียงไม่กี่คนที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้ แต่ใครๆ ก็จองที่พักหนึ่งคืนที่อาคารอดีตนักโทษ ซึ่งได้รับการดัดแปลงเป็นบ้านพักอาศัยขนาดย่อม บริษัทเอกชนชื่อ Maria Island Walk ได้สร้างค่ายพักเล็กๆ สองแห่งที่ทำจากไม้และผ้าใบใกล้กับหาดทรายขาวที่ว่างเปล่า พวกเขายังให้เช่าบ้าน Bernacchi House ของรัฐบาล ซึ่งเป็นกระท่อมตากอากาศหลังรั้วไม้สีขาว โดยมีสวนลาเวนเดอร์อยู่นอกระเบียงขนาดเล็ก ได้รับการตั้งชื่อตามผู้ประกอบการชาวอิตาลีที่เดินทางมาที่มาเรียด้วยความฝันที่จะสร้างอาณาจักรไหม เอียน จอห์นสโตน ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Maria Island Walk กล่าวว่า 'อดีตที่โหดร้าย' มีการค้นหาความสามัคคี ระหว่างผู้คนและระหว่างคนเหล่านั้นกับสถานที่' จิงโจ้ป่าเล็มหญ้าบนเกาะมาเรีย ฌอน เฟนเนสซี่

ถ้าคุณโชคดี ทุกครั้งที่คุณเจอนักเดินทาง มัน — สถานที่ที่อดีตและปัจจุบัน ธรรมชาติและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์แห่งความสุขและมรดกแห่งความทุกข์มีความสมดุลบนจุดที่เคารพซึ่งกันและกัน ฉันพบ มัน บนเกาะ Maria ที่ Bernacchi และระหว่างการเดินป่า
กับแมดดี้ เดวีส์และพอล ชาลเลน มัคคุเทศก์สองคนที่คอยดูแลฉันในช่วงสุดสัปดาห์ ทำอาหารง่ายๆ อย่างยอดเยี่ยม และมอบบริษัทที่ยอดเยี่ยมในการทัศนศึกษาช่วงกลางวันบนยอดเขาอันเงียบสงบของเกาะ

ในเช้าวันสุดท้ายของฉันที่ Maria เราออกไปที่ Skiping Ridge เหนือทะเลแทสมัน เพื่อดื่มกาแฟและชมพระอาทิตย์ขึ้น ขณะที่หนังกำพร้าบางเฉียบทะลุผ่านกลุ่มเมฆยาว Challen ก็พูดเหน็บว่า 'คนแรกที่ข้ามขอบเราจะได้รั้ว'

'ถ้าพวกเขาทำรั้ว' เดวีส์ตอบ 'ฉันจะไม่กลับมาอีก'

รายละเอียด: สิ่งที่ต้องทำในแทสเมเนีย

การเดินทาง

บินไปโฮบาร์ตผ่านบริสเบน เมลเบิร์น หรือซิดนีย์

บริษัททัวร์

Big Five Tours & Expeditions : บริการของรัฐแทสเมเนียของบริษัทที่ไว้วางใจได้นี้มีตั้งแต่การเดินป่าและกระโดดชายหาดบนคาบสมุทร Freycinet ไปจนถึงการเดินป่าสี่วันผ่านเกาะ Maria ซึ่งคุณสามารถมองเห็นจิงโจ้และนกอีมู
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ห่างไกลที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 1 ทริป 2 วันจาก $ 12,950

โรงแรม

เฮนรี่ โจนส์ : พื้นที่เก๋ไก๋นี้สร้างขึ้นภายในอาคารโกดังที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งบนท่าเรือ ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่กำลังเติบโตของโฮบาร์ต เพิ่มเป็นสองเท่าจาก 215 ดอลลาร์

บ้านไฮฟิลด์ : คฤหาสน์ยุควิกตอเรียซึ่งเคยเป็นบ้านของนักการเมืองในยุคอาณานิคมและนักคริกเก็ต William Henty ได้พบชีวิตใหม่ในฐานะที่พักพร้อมอาหารเช้าสไตล์บูติกที่มองเห็นหุบเขาทามาร์ ลอนเซสตัน; เพิ่มเป็นสองเท่าจาก 132 ดอลลาร์

The Islington Is : โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองโฮบาร์ตโดยใช้เวลาขับรถไม่นาน โรงแรมแห่งนี้เต็มไปด้วยศิลปะและของเก่าที่แปลกแหวกแนว และมีห้องโถงกระจกสำหรับรับประทานอาหารและพักผ่อน เพิ่มเป็นสองเท่าจาก $ 369

Macq 01 : ที่พักสุดหรู 114 ห้องบน Macquarie Wharf แห่งนี้มองเห็น Sullivans Cove และมีพนักงานที่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แทสเมเนีย อย่าพลาดเลานจ์ทรงกลมบนชั้น 1 ที่สร้างขึ้นรอบเตาผิงแบบเปิด เพิ่มเป็นสองเท่าจาก 315 เหรียญ

Saffire : หลายชั่วโมงทางตะวันออกเฉียงเหนือของโฮบาร์ตในอุทยานแห่งชาติ Freycinet ที่พักในเครือของ Macq 01 แห่งนี้ให้ทัศนียภาพที่ไม่ธรรมดาของภูเขาและป่าไม้ของคาบสมุทร อ่าวโคลส์; เพิ่มเป็นสองเท่าจาก 1,650 เหรียญ

สอง สี่ สอง : อพาร์ตเมนต์ทันสมัยแห่งนี้อยู่ห่างจากใจกลางเมืองลอนเซสตันเพียงไม่กี่ก้าว พรั่งพร้อมด้วยไวน์แทสเมเนียมากมายให้ผู้เข้าพักได้เพลิดเพลินขณะย่างบนระเบียงส่วนตัว อพาร์ตเมนต์ เริ่มต้น 160 เหรียญ

ร้านอาหารและคาเฟ่

ไบรเออร์ : หน้าต่างบานเลื่อนกระจกสี กาแฟชั้นยอด และเมนูตามฤดูกาลที่เชิญชวนให้คุณมาที่คาเฟ่บรรยากาศอบอุ่นแห่งนี้ ลอนเซสตัน

บ้านกระจก : บาร์ที่มีชื่อเหมาะเจาะนี้ ห่อหุ้มด้วยกระจกบนท่าเรือลอยน้ำ ให้บริการจานที่ใช้ร่วมกัน เช่น ทาร์ทาร์วอลลาบี ค็อกเทลของที่นี่แสดงวิสกี้แทสเมเนียนได้อย่างลงตัว โฮบาร์ต; จานเล็ก –

แจ็คแมน & แมครอส: คนในพื้นที่ต่างชื่นชอบร้านเบเกอรี่บรรยากาศสบายๆ แห่งนี้ ซึ่งเป็นอาหารประจำร้านที่เสิร์ฟอาหารเช้าและขนมอบสดใหม่ของโฮบาร์ต 61-3-6223-3186.

Pigeon Hole Café & Bakery : ร้านกาแฟ ขนมอบ และอาหารทานเล่นง่ายๆ ที่ทั้งเย็นและเย็นนี้ไม่ควรพลาด เช่น ลูกชิ้นหมูและเม็ดยี่หร่า โฮบาร์ต; จานหลัก $ 11– $ 15

สติลวอเตอร์ : ผู้นำด้านอาหารรสเลิศของลอนเซสตัน รายการไวน์ของแทสเมเนียจับคู่กับเมนูที่ได้มาจากส่วนผสมของภูมิภาค เช่น วอลลาบีเลนาห์ และเนื้อแกะที่เลี้ยงด้วยหญ้าเกลือของเกาะฟลินเดอร์ส จานหลัก $ 16– $ 62

Sweetbrew : มาที่ร้าน Launceston ที่ขึ้นชื่อในเรื่องกาแฟสูตรพิเศษ ขนมอบตัวเอก และเมนูบรันช์ที่เน้นผักเป็นหลัก เช่น ขนมปังปิ้งอะโวคาโดกับหัวไชเท้าดองและเต้าหู้บาร์บีคิว การรับเข้าเรียน $ 10-14

วัด : สวรรค์แห่งเมนูกระดานดำแห่งนี้เป็นสถานที่น่าพิศวงด้านอาหารซึ่งบรรจุอยู่ในพื้นที่ 20 ที่นั่งบนถนนด้านหลังในโฮบาร์ต มารับประทานอาหารส่วนรวม พักเพื่อจิบไวน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จานหลัก $ 13– $ 25

พิพิธภัณฑ์

โมนา : การนั่งเรือข้ามฟากอย่างรวดเร็วจากโฮบาร์ตไปยังแม่น้ำเดอร์เวนท์จะนำผู้เยี่ยมชมมาที่พิพิธภัณฑ์ยอดนิยมแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของคอลเล็กชั่นงานศิลปะส่วนตัวของมหาเศรษฐีผู้แปลกประหลาดที่ผลัดกันไม่เคารพและพิสดาร เบอร์รีเดล